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Voila c'est fini !

2010-08-10T16:04:00.000-07:00

Voilà c'est (bientôt) fini. Demain après midi nous prenons l'avion de Londres pour la France...
On a hâte de revoir tout le monde. On tache aussi de garder à l'esprit tout ce que l'on a vu et vécu, et mine de rien, on a encore un peu de mal à se rendre compte de ce que l'on vient de faire.

On a déjà une petite idée des première questions que l'on va nous poser, on va donc tacher de répondre à quelques unes d'entre elles !

Quel est l'endroit où vous auriez souhaité rester plus longtemps?

Mathilde: Le Japon et le Brésil

Steve: La Patagonie (Chili et Argentine)

Selon nous:

La plus belle plage où l'on soit allé:

M: « The Beach » près de Ko Phi Phi en Thaïlande

S: Whitehaven beach, Australie

La plus belle montagne que l'on ait vue:

M : Aconcagua (Argentine)

S: Massif du Fitz Roy (Argentine)

Si l'on ne devait garder que 3 paysages en mémoire:

Mathilde:

1: Levé de soleil au sommet du Mérapi (volcan en Indonésie)

2: L'île aux cactus sur la mer de sel en Bolivie

3: Les bassins volcaniques multicolores dans le parc de Yellowstone (USA)

Steve:

1: Levé de soleil au sommet du volcan indonésien (actif!) Rinjani

2: Laguna Colorada dans l'atliplano Bolivien

3: La régionde Glenorchy (ile sud de la NZ)

Les trois villes les plus sympas à visiter:

M: Bangkok, Buenos Aires, Salt Lake City

S: Tokyo, Melbourne, Arequipa (Pérou)

La ville qui semble la plus sympa pour y vivre:

M: San Francisco

S: Singapour

L'endroit où les gens ont été:

-les plus accueillants?

Indonésie

-les moins serviables?

Russie

-les plus polis?

Japon

Le plan le plus galère:

M: Au Chili pour rejoindre la Bolivie au moment du carnaval : le train annoncé dans le guide n'existait plus et les bus publics étaient pris d'assault. Bien désemparés on a erré dans les rues de Calama à la recherche de plans débrouilles sans pour autant se faire arnaquer.

S: Lorsque l'on a décidé de passer le nouvel an dans l'outback Australien: après un long voyage en bus de nuit, on a découvert qu'il n'y avait pas de bus pour poursuivre le voyage, et les agences de location de voiture étaient à 10 kms de la gare routière.

Les plus gros coup de stress:

M: Quand on a perdu le porte-monnaie dans l'avion en Argentine (ouf trouvé et restitué par l'équipage) et dans la machine à laver au Pérou : on avait oublié de vider les poches... Résultat : des billets tout beaux tout propres mais trempés !!!

S: Le vol australien (le 24 Dec!) pour lequel nous sommes parvenus à nous enregistré 25 minutes avant le décollage. Et dans un autre genre, leCanyon Swing en NZ (ex equo avec la remontée de l'arrête du Huyana Potosi en Bolivie)

Les plus gros problèmes que l'on est rencontrés en 11 mois:

M: Nos problèmes de visa en Thailande et aux USA (en Thailande tu peux le solutionner en payant, aux USA, tu risques tout simplement de te voir refuser l'accès au territoire !)

S: La découverte de l'annulation de nos résa sur le vol pour Hong Kong à Singapour

Où avons nous mangé:

-le meilleur poisson?

Banlieue de Tokyo

-les meilleurs fruits de mer?

Bali Indonésie

-la meilleures viande?

Sao Paulo, Brésil

-le meilleur plat de légumes?

Curry Thailandais

Où avons le plus galéré pour manger?

La Russie (les menus en cyrillique sont incompréhensibles!)

Avez vous été malades?

M: Oui pas mal de petits problèmes de ventre, surtout en Amérique du Sud, je vous raconterai les détails en direct : y'à de quoi rigoler même si sur le moment, je faisais pas la fière !!!

S: Pris un peu froid avec la clim aux USA

Le top 5 des anecdotes:

1: A St Petersburg, on s'est trompé de palais et visiter la résidence de Poutine au lieu du palais de Peterhof (et s'en apercevoir après avoir acheté le billet...)

2: Se cacher derrière une maison à Tokyo pour manger nos sushis (cela ne se fait pas de manger dans la rue au Japon !)...
3: La chambre double de 8 m² (avec salle de bains incluse!) à Hong Kong

4: Les ronfleurs incroyables (comment font ils pour ne pas se réveiller eux même?) à Bariloche en Argentine?

5 Essayer de faire cuire des œufs avec une cafetière aux USA.

Combien de nuit passé à dormir:

-dans des aéroports?

Quatre

-dans des voitures?

Dix

-dans des bus?

Trop souvent pour pouvoir les compter

-sur le trottoirs?

Jamais!

Quel a été le plus long trajet en bus?

En Argentine: El Calafate/Bariloche: 26h d'affilées

Avez vous perdu des choses en route?

M: C'est devenu pour moi un sport de compétition. Au palmarès : une paire de lunettes, un bonnet, un gant, une trousse de secours !

S: Un petit carnet noir (me demande si c'est pas Mathilde qui me l'a piqué et/ou perdu!)

Quel a été l'objet le plus utile?

M: Mon châle : autour du cou, de la tête, du visage, des jambes : pour prévenir du froid, des odeurs, du soleil...

S: Le pc portable : pour les renseignements, réservations d'hôtel, de bus, de l'avion et pour appeler la maison (vive skype !)

Quel a été l'objet le moins utile?

M: Corde à linge et aspi-venin.

S: Batterie d'appoint avec chargeur solaire (ça coute cher cette merde en plus!)

Qu'est ce qui vous a le plus manqué ?

La famille, les amis et le fromage pour Mathilde

Qu'est ce qui vous a le moins manqué ?

Le travail !!!

Quel était le poids des sacs pour 11 mois de voyage?

M: Gros sac: environ 12Kgs , Petit sac: environ 5 Kgs

S: Gros sac: environ 16Kgs , Petit sac: environ 7 Kgs

Combien ça coute un billet d'avion « tour du monde »?

Pour 13 vols, nous avons payé 2700€ (avec une remise de 10%)

Il faut ajouter à cela un peu moins de 600€ pour être assuré pour 11 mois à l'étranger.

Quel est le budget pour 11 mois de voyage?

Cela nous a couté un peu plus de 14000€ chacun.

C'est une belle somme et cela peu paraitre beaucoup, mais cela représente une moyenne de 42€ par jour chacun, pour se loger, se nourrir, se déplacer dans les pays en voiture, bus ou avion (nous avons acheté 11 vols internes supplémentaires) : Il fadrait comparer cela à l'argent dépensé sur 11 mois en France pour se loger, se nourrir et se déplacer.

Et puis 42€ sur 15 jours cela représente 630€: combien coute 15 jours de vacances en France loin de chez soi?

Quels sont les pays qui ont couté le moins cher?

La Thailande, l'Indonésie, la Bolivie. (le Cambodge n'apparait pas ici car nous n'y avons passé moins d'un semaine)

Quels sont les pays les plus couteux?

L'Australie, le Japon, la Nouvelle Zélande.

Envie de repartir?

M: Oui bien sur en vacances d'été, en voyageant autour du monde, on se rend compte de tous les autres pays qu'on a manqué, mais pour cela faut des sous... Au travail maintenant !

S: Oui, mais pas aussi longtemps, et surtout pas tout de suite!

Prochaines destinations lointaines?

M: Equateur, la campagne japonaise, le Nord du Brésil

S: La Malaysie ou l'Ouest Canadien ou bien la Patagonie!

Merci d'avoir suivi notre périple et à bientôt pour que vous nous racontiez ce que l'on a raté !

La cote Est (2): Philadephie, Washington DC et la Virginie

2010-08-06T20:28:00.000-07:00

Après quelques heures de bus, nous voici à Philadelphie. Au niveau du budget pour nos déplacement entre les villes de la cote Est, Mathilde a trouvé le bon plan ultime: Megabus. Cette compagnie offre des voyages à partir de 1$! Et vu que nous avons pu réserver un peu à l'avance et que nous n'avons pas de contraintes serrées au niveau des horaires, nous avons pu profité de ces tarifs!

A Philadelphie, changement radicale d'atmosphère par rapport à New York, il y a moins de buildings et la ville est beaucoup plus tranquille. Nous avons prévu de rester deux jours ici.

Philadelphie a un riche passé historique: c'est ici qu'a été signé la déclaration d'indépendance. C'est également ici que Benjamin Franklin a passé une majeure partie de son existence. Ce dernier était un touche à tout, passant de la politique (il est d'ailleurs venu à Paris en tant qu'ambassadeur pour tenter de convaincre le roi de s'allier à la cause des américains) à la science (il est l'auteur de nombreuse expérience sur l'électricité). Nous avons donc pu visiter les différents lieux qui ont accueillis les « pères fondateurs » de la nation américaine. Nous avons même pu voire la chaise du Général Washington.

Après le centre historique de la ville, direction le musée des beaux arts. Nous avons traversé la ville non pas pour le visiter, mais uniquement pour pouvoir monter les marches de son escalier! C'est en effet ici qu'à été tourné la fameuse scène dans « Rocky », où on le voit monter en courant àla fin de son petit jogging rythmé par le célèbre petit air «talalin talaliiiin tatataaaa » bon bref, pour ceux qui ne reconnaitraient pas (malgré mon talent indefinissable pour faire deviner par écrit les mélodies), voici l'une des scène:

Une statue de Stallone (réalisée pour les besoins du film Rocky III) est même exposée au pied de ces escaliers. On est resté quelques temps sur cet escalier. La raison? C'est simple, on a jamais vu autant de gens monter en courant des escaliers!!!

Après Philadelphie, direction Wasington DC.
Et là, nous avons eu une petite surprise! Lors de notre passage à St Petersburg (soit la première semaine du périple), nous avions rencontré un couple d'américain lors d'un tour historique. Ces derniers nous avaient donné leur email, et nous avaient proposé de les contacter à notre arrivée sur Washington. Nous l'avons fait, et ces derniers nous ont gentiment proposé de nous héberger! Shirley et John nous ont très bien accueilli et conseillé sur les différentes choses à voire et à faire en ville. Il s'est avéré en plus que leur maison (classée monument historique car bâtie en 1795) était idéalement placée (à moins de 1,5 miles du Capitole)!

Washington est une ville très agréable, où les gratte ciels sont absents et où les espaces verts sont nombreux. C'est ici que se trouve le capitole (siège du Sénat et la chambre des représentants), la maison blanche, le siège du FBI (qui nous a beaucoup rappelé le siège du KGB à Moscou), le Pentagone et les différents mémoriaux édifiés à la gloire des pères fondateurs et des premiers présidents. Nous avons pu faire le tour du capitole (et avoir ainsi une vue de l'intérieur sur l'impressionante coupole) et même assister à une séance au Sénat et à la chambre des représentants. On a pu voir au passage les différents lieux décrits dans le « Symbole Perdu » de Dan Brown. On a même emprunté le tunnel jusqu'à la bibliothèque du congrès!

Après cela, petite pause devant la maison blanche (avec les tireurs d'élite sur le toit et les hélicoptères patrouillant dans les environs toutes les 10 minutes!) avant de faire un tour au Washington memorial (l'énorme obélisque), puis au Lincoln Memorial (le monument en marbre blanc faisant fasse au bassin) et enfin au Jefferson Memorial (celui au bord du lac).

Le temps était orageux et lorsqu'il s'est mis à pleuvoir nous avons pu nous réfugier au musée de l'air et de l'espace. C'est ici que sont exposés le « Spirit of St Louis » de Lindberg, ou les différentes capsules apollo (Et oui, ce sont bien les originaux!).

Après avoir passé une ultime soirée en la compagnie de Shirley et John, il est temps pour nous de récupérer notre ultime location de voiture afin de parcourir la Virginie.

Première étape: le parc national de Shenandoah. Manque de bol pour nous, nous n'avons eu du beau temps que sur la matinée et nous n'avons pas pu faire la randonnée initialement prévue. On s'est donc rabattus sur une petite ballade jusqu'au sommet d'une cascade. Le soir nous avons pu assister à un regroupement de « belles américaines » avec en prime un petit concert folk.

Le lendemain nous avons mis le cap à l'Est direction Newport News, où nous avons retrouvé une amie de Mathilde: Gennifer. Et nous avons été une nouvelle fois très bien accueillis!

La Virginie est un état chargé d'histoire: C'est ici que s'est installé la première colonie anglaise, ici que les anglais ont subis la défaite qui a entrainé l'indépendance des USA, et ici que se sont déroulés bon nombre de batailles lors de la guerre civile.

Le premier jour, nous avons pu faire un tour à Jamestown. C'est ici qu'en 1607, 140 anglais ont débarqués pour fonder la première colonie (un an avant que 28 Français ne fondent Quebec). Et comme au Québec, les anglais ont bien dégustés lors des premières années, notamment à cause des moustiques (ils se sont installés à proximité de marais!), du climat (très humide) et des premières récoltes qui ont été catastrophiques. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver les traces de la première place forte établie par les britanniques et les américains ont, comme ils savent si bien le faire, mis tout ça en valeur avec de belles expos.

Les jours suivants, nous sommes allés faire un tour à Yorktown (pas très loin de Jamestown!). C'est ici que s'est déroulé l'ultime bataille pour l'indépendance américaine entre les anglais, les américains et … les français (qui sont venus dans le coin histoire d'essayer, pour une fois de mettre une dérouillé aux anglais).
L'armée anglaise était très présente et puissante aux USA à cette époque. Les français (avec également une participation financière de la couronne espagnole) ont envoyé une partie de leur flotte ainsi qu'une armée de 5000 hommes. Le Général Washington était à la tête de cette coalition franco-américaine. Par un concourt de circonstance, une partie de l'armée brittanique s'est trouvé isolée sur la cote à Yorktown. Ces derniers attendaient du renfort de New York, mais la flotte française est parvenue à repousser ces derniers. Isolées dans le petit village de Yorktown, les troupes anglaises (plus de 7 000 hommes) ont subies un bombardement incessant pendant 9 jours (un boulet français est d'ailleurs encore incrusté dans la façade d'une maison), avant de capituler. Quelques années plus tard, les anglais finiront par lacher leur prise aux Etats Unis.

Après ces quelques jours près de la côte, nous sommes remontés du coté de Richmond, afin de revoir des amis de Mathilde. C'est ici que nous passerons nos derniers jours aux USA.

La fin se précise maintenant: Dimanche 08 Aout, nous remettrons sur Washington afin de prendre notre vol retour pour l'Europe. Nous avons deux jours prévus sur Londres avant le véritable retour « à la maison ».

Après 11 mois de voyage et 17 pays traversés, nous sommes partagés entre la joie de revoir les proches et le retour à la vie quotidienne (Et oui, fini les découvertes hors du commun tous les 3 jours!).

M'enfin on vas pas se prendre la tête! Il nous reste quelques semaines avant la reprise du boulot!

On vas toutefois tacher de prendre les devant sur LA question que tout le monde nous poseras au retour (et que l'on nous à déjà posé de nombreuses fois!): « Quelle est votre pays endroit préféré ou qui vous a le plus plu? »

On ne peut répondre simplement à cette question (pourtant simple). Nous avons vu beaucoup de choses différentes et il est difficile d'établir un classement. Toutefois dans un prochain post (et oui, ce n'est pas encore le dernier!) nous tacherons de donner un ensemble de réponse:

Où avons nous mangé la meilleure viande? Le meilleur poisson?

Où sont les plus belles montagnes? Les plus belles plages? Les villes et les gens les plus agréables? etc

Bien sur nous n'avons pas "tout vu et tout fait", loin de là et nous ne donnerons là que nos ressentis (petite phrase polie pour éviter toute polémique auprès de personnes, autres que nos connaissances, qui viendraient à réagir de manière pas toujours intelligente à nos réponses! ;-)

Les grandes villes de la Côte Est américaine (1): Boston et New York

2010-07-27T17:42:00.000-07:00

Après le Québec, retour aux USA, mais sur la cote Est cette fois ci!

Première étape: Boston! Pour rejoindre cette ville, nous avons tout d'abord pris le train de Montréal jusque New York, puis un bus de nuit. Le passage de la frontière américaine s'effectue dans le train, les agents de l'immigration montant dans les wagons et passant en revue chaque passager. Petite surprise pour nous, arrivant du Canada, on pensait recevoir un nouveau petit papier vert dans nos passeports (et ainsi avoir un droit de séjour prolongé). Et bien non! Nous conservons la durée spécifiée lors de notre arrivée en Californie. Le problème est que nous sommes autorisé à rester aux USA jusqu'au 8 Aout et que notre vol est réservé pour le 10!

Une fois arrivé à Boston (à 5h30 du matin!), et après avoir taché de terminer notre nuit sur les bancs de la gare routière, direction l'agence de location pour récupérer la voiture (les logements étant assez cher en centre ville, nous avons choisi l'option de louer une voiture pour pouvoir nous éloigner du centre et visiter un peu les environs). Suite à la découverte de notre future situation irrégulière aux USA, nous commençons par rechercher le consulat français, afin de savoir si il existerait une procédure ou un moyen de prolonger notre droit de séjour. Une fois au consulat, on nous redirige vers le service de l'immigration américaine. Là bas on nous informe que nous pourrons sortir du territoire, mais que nous aurons vraisemblablement des problèmes lors d'un prochain passage aux USA. En réfléchissant, on fini par décider d'avancer de deux jours notre départ, surtout en raison de la nouvelle location de voiture que nous souhaitons faire du coté de Washington (on imagine le pétrin dans lequel on pourrait se fourrer en cas d'accrochage ou d'accident en étant en situation irrégulière au niveau du visa!).

Du coup, nous partons à la recherche d'une agence British Airways pour modifier nos billets. Après être allés à une adresse fictive en centre ville (trouvée sur le net) nous partons sur l'aéroport. Là nous apprenons que nous devons patienter pendant 2h avant l'ouverture du guichet (Grrr!). En fin d'après midi, nous finissons par parvenir à faire modifier gratuitement nos billets (bravo à Mathilde, car initialement on nous demandait 180$!).

Le lendemain, vu qu'il faisait beau, nous avons décidé d'explorer le sud de Boston, du côté de Cape Cod. Il s'agit d'une presque ile, fief des Kennedy, classée en « forêt nationale ». Le petit problème, c'est que nous sommes un samedi matin, et que beaucoup de personnes ont eu la même idée que nous! Il nous a fallu 4h pour atteindre notre destination! Une fois sur place, nous avons été un peu déçus. Certes les plages sont jolies, mais les paysages supportent mal la comparaison avec les merveilles naturelles vues dans les différents parcs nationaux de l'ouest.

Le troisième jour, direction le nord et les « forêts nationales » de White Mountain situées à mi chemin entre Boston et le Canada. On prévoyait initialement de faire une rando jusqu'au sommet du Mont Washington (le plus haut sommet de l'Est américain à un peu moins de 2000m). Malheureusement pour nous, il a fait beau la veille et le lendemain, mais pas le jour prévu pour l'excursion! On s'est donc « rabattus » sur les curiosités du coin: le célèbre complexe hotelier de « Bretton Woods » (là où ont été signés les accords du même nom), le départ du train à vapeur (d'époque!) grimpant jusqu'au sommet du Mont Washington (dans un fracas hallucinant, avec de la véritable fumée noire et avec les mécanos maquillés à la Germinale!) et une micro brasserie locale qui offrait une visite avec dégustation gratuite!

De retour dans la banlieue de Boston, nous avons fait une halte dans le quartier de Cambridge à la célèbre université de Harvard. Nous avons pu faire une petite visite guidée d'une heure au sein de l'université. Celle ci est l'une des plus connue au monde et pas moins de huit présidents américains sont passés par ses bancs. D'autres personnes connus sont également issus de Harvard: Bill Gates, Matt Damon, Nathalie Portman, etc..; Le coût d'une année est quand même de 50 000 US$, mais selon notre guide (qui était en 2ème année) des aides financières importantes sont accordées et la sélection des dossiers se fait beaucoup par le dossier et le profil de l'étudiant, plus que par la capacité à signer des chèques!

Après Harvard, nous avons rejoins la bibliothèque Nationale dédiée à John Fitzgerald Kennedy. JFK est né à Boston et est passé par Harvard. Son père et son grand père ont été très actif dans la vie politique de la ville de Boston. La bibliothèque nationale regroupe des archives et des documents des différentes périodes de son existence et de sa carrière. Il y avait notamment une retransmission du débat télévisé contre Nixon (un grand moment! Ils s'en mettaient plein les dents tout en tachant de rester courtois!), ou bien encore la gestion de la crise des missiles de Cuba, ou le lancement de la campagne spatiale. JFK est toujours le plus jeune président américain à avoir été élu (43 ans, Obama en avait 46). L'exposition était très interessante et se termine par la retransmission de l'annonce télévisé de l'attentat de Dallas.

Après Boston, direction New York City, où nous avons prévu de passer quatre jours.

Le logement est horriblement cher à New York: Nous avons rencontré les tarifs les plus élevés depuis notre départ (20% plus cher que Londres, Moscou, Tokyo, Sydney, LA ou SF). Nous avons trouvé une auberge au nord de Manhattan, à hauteur du nord de Central Park.

A New York, ça bouillonne! Comme toute grande ville, les gens sont « speed », mais par contre des habitants nous ont spontanément aidés à trouver notre adresse (nous voyant chercher avec une carte à la main).

Nous avons passé le premier jour dans Central Park (le poumon vert de la ville), puis dans la partie médiane de la ville, à hauteur de la gare centrale, du Chrysler Building, de l'ONU et de l'Empire State Building. Nous avons d'ailleurs pris nos billets pour l'accès à la terrasse panoramique de ce dernier (histoire de se rendre un peu compte des dimensions de la ville).

Le lendemain, nous avons mis le cap vers l'extrémité sud de l'ile. Après avoir fait une halte sur le site du World Trade Center, direction Wall Street et sa fameuse façade. L'après midi, nous sommes remontés à pieds jusque dans le quartier de Greenwitch Village.

Le jour d'après, nous avons traversé le Brookly Bridge à pied, sous un beau soleil et une grosse chaleur. Certain le qualifie comme un des plus beau au monde (ceux de SF ou de Sydney sont un peu plus classe quand même non?).

Lors de notre dernier jour sur New York, nous avons pu embarquer le matin pour Liberty island afin de pouvoir approcher la statue de la liberté. Et vu que l'on avait acheté et reservé nos billets la veille, nous avons pu monté sur le piédestal. La vue sur Manhattan était « de toute beauté » et la statue vue de près était pas mal non plus! On a appris au passage que la statue est arrivé de France sur un navire dénommé « Isère »!.

Après ces journées bien remplies, on remonte dans un bus pour souffler un peu du coté de Philadelphie...

Québec ou l'Amérique francaise !!!

2010-07-11T16:01:00.000-07:00

Après l 'Ouest americain, nous faisons une petite parenthèse dans notre voyage en Amérique du Nord avec 15 jours au Canada francais et plus précisement au Québec : une drôle de sensation pour nous en fait. Après avoir passé tant de temps à parler anglais ou un semblant d'espagnol, on a du mal a croire qu'on peut parler francais si loin de chez nous !!!

Mais tout n'est encore pas gagné bien sur car comme tous les fans de Celine Dion le savent :-), il y a comme une grosse différence entre le francais de France et le francais du Québec : l' accent, et certains mots diffèrent, sans parler des expressions... Si vous voulez boire quelque chose au restaurant par exemple, ne commandez pas une "boisson" mais un "breuvage".

On doit meme vous avouer que parfois les gens ont du mal à nous comprendre et inversement bien sur . On a donc essayé de trouver les raisons de cette différence et voici quelques pistes à méditer :

- le Québec a connu une grande influence anglaise (si, si ...) : il a été sous contrôle de l'Angleterre pendant plus de 100 ans au 18ème siècle et beaucoup de colons irlandais et écossais y ont émigré. Résultat : la cohabitation francais-anglais aurait eu un impact sur la façon de prononcer les mots...

- le français québécois serait issu du français parlé à la cour du roi de France au moment de l'occupation française, à savoir au 17ème siècle, cette décision avait été prise afin de permettre aux émigrés de se comprendre malgré leur différents patois. Notre français "de France" aurait donc quant à lui évolué depuis à sa manière, s'éloigant ainsi du francais conservé par les Québecois.

En tout cas, ce qui est sûr c'est que dès notre arrivée dans la ville de Québec, on a vraiment eu l'impression d'être en France, de par l'architecture de style normand et les "francisations" de certains mots : au McDo par exemple on ne commande pas un "Happy Meal" ou des "nuggets" mais un "Joyeux Festin" ou des "croquettes de poulet" !

Québec est une ville fortifiée très fière de ses origines francaises, partout on y voit le symbole de la fleur de lys, les animations de type médiéval sont très fréquentes dans la rue. Curieux de la colonisation des francais, on a pris plaisir à visiter de nombreux musées historiques. Certains étaient d'ailleurs très interactifs car ils nous ont permis de nous déguiser en habit style Nouvelle France. Je vous laisse voir le résultat sur les photos...

Autre fait marquant sur Québec : la ville est très animée pendant la période estivale. A quelques jours près Steve aurait pu assister au concert de Rammstein... En contre partie on a pu voir un spectacle d'un tout autre genre : celui du cirque du soleil. Cette compagnie a été crée au Québec et se différencie des autres en mettant l'accent sur la mise en scène, les costumes et les performances physiques des artistes. On a pas été décus du résultat !

Niveau gastronomie, nous avons pu gouter à la spécialité locale: la "poutine"! Il s'agit de frites baigant dans une sorte de bouillon de viande et saupoudrées de fromage (et agrémentées, en option, de petits morceaux de saucisses)! Plutot un truc pour se caller l'hiver (et que nous avons dégusté en plein mois de Juillet sous la canicule, forcément!).

Grâce à une opération réussie de covoiturage (oui, à ce niveau là les Québécois sont très en avance sur nous !), nous avons ensuite débarqué sur Montréal, une ville à la fois francophone et très cosmopolite, et cela sous une chaleur de plomb : eh oui la ville est réputée pour ses températures extrèmes et forcément on est arrivé en pleine canicule !!!

Heureusement, Montréal dispose aussi d'un réseau souterrain de galeries marchandes ou tout simplement de couloirs permettant de circuler à l'abris des intempéries : une bénédiction pour nous !!!

Nous avons aussi pris le frais au musée d'archéologie Pointe à Carré qui a carrément été construit au dessus de fouilles archéologiques. Ces fouilles ont mis en évidence des traces de vie des canadiens sur plusieurs siècles : en un même endroit mais sous différentes couches, on peut observer les restes d'un cimetière indien, d'une habitation de colons francais, et d'un centre des douanes.

Outre nos diverses visites au Vieux Port, au Mont Royal , et à la fameuse mairie de Montréal où De Gaulle a prononcé sa célèbre phrase "Vive le Québéc libre"... , nous avons aussi pu profiter de l'accueil des plus chaleureux de Florent (un ami de Haute-Savoie) et sa copine canadienne Krysta. Une occasion pour nous de découvrir le Canada de l'intérieur : on a encore du mal à se remettre des excellents pancakes au sirop d'érable !!!

Nous n'avons malheureusement pu prévoir qu'une quinzaine de jours au Québec avec la visite des deux villes phares que sont Montréal et Québec. On sait pourtant que les grands espaces canadiens valent le détour. Alors histoire de prendre un petit bol d'air dans la nature québécoise, nous nous sommes organisés une petite virée dans la région de Mont Tremblant, aux portes du parc national des Laurentides. Un endroit montagneux où les lacs foisonnent et qui n'est pas sans nous rappeler nos terres savoyardes...

Au programme : sortie VTT avec notre gentil guide argentin Emiliano (Emiliano travaille à l'auberge et s'est spontanément proposé de nous faire découvrir les sentiers du coin!). Alors le VTT c'est la routine pour Steve, mais pour moi ça a été une première (aille, ça fait mal les chutes ...), le parcours était assez simple mais sur terrain accidenté : pendant que Steve et Emiliano se baladaient tranquillement, moi je trimais un peu plus avec les racines et les pierres, sans parler des descentes : "laisse aller Mathilde, freine pas trop". Je sais que trop freiner fait perdre l'équilibre, mais c'est réflexe : descente = je FREINE !!! Bref c'était malgré tout une belle expérience dans un cadre très sympa.

Puis pour terminer en beauté notre journée sportive, nous avons enchainé, toujours en vélo par un trajet vers la station et avons assité à un festival de blues : tout pour réussir notre escapade dans la nature québécoise.

Mais le Québec c'est déjà fini ;-(

Après une dernière visite au parc olympique de Montréal qui a reçu les jeux d'été en 1976, nous nous préparons à prendre le train pour New York avec un magnifique enchainement en bus pour Boston... C'est la course mais en même temps il ne reste plus que quelques semaines...

Derniers jours dans l'ouest: Bryce Canyon et Zion National Park

2010-06-30T17:25:00.001-07:00

Après les parcs nationaux du Wyoming et de l'idaho, nous poursuivons notre route (et notre retour vers Las Vegas).
Vu les distances à parcourir, nous n'hésitons pas à fractionner notre trajet. Après avoir fait une pause à Idaho Falls, nous faisons à nouveau étape à Salt Lake City. C'est une curieuse sensation pour nous (genre retour à la maison avant l'heure!), car nous parvenons à nous orienter sans problème dans la ville vu le temps que nous y avons déjà passé!

Au passage nous avons fait une halte au Hill aire force museum à proximité de Salt Lake. Cette base est l'un des centre de maintenance principale de l'air Force. De nombreux aviosn étaient donc exposés dont les mythiques B52 ou encore le "Blackbird", l'un des avions les plus rapides de l'histoire, dont nous avions approché une exemplaire à LA.
Ce dernier détient toujours le record entre New York et Londres, puisque dans les années 70, il a effectué ce voyage en moins de 2h ! Aucun blackbird n'a jamais été abattu pendant la guerre froide, et pour cause, il était capable de voler plus vite que les missiles sovietiques de l'époque!
Une salle du musé était dédiée à l'évolution des equipements des pilotes de l'air force. L'exposition débute avec des casques en cuirs, jusqu'aux combinaisons ultra sophisitiquées. Nous avons remarqué au passage que l'un des mannequin portait un bandeau noir sur un oeil (comme un pirate!). Il ne s'agit pas d'une blague: dans les années 60 lors de certaines missions, les pilotes devait masquer un de leur oeil, afin d'être encore opérationnel si une explosion atomique venait à les aveugler (ou plutot à aveugler l'oeil découvert)!

Le lendemain nous avons quitté Salt Lake City, et avons mis le cap vers le Parc National de Bryce Canyon. Ce parc a été nommé en l'honneur d'un fermier mormon venue s'installer ici. Ce lieu est réputé pour ses "demoiselles coiffées" ou "cheminées de fées". Nous avons passé une journée complète dans ce parc, en faisant notamment une petite rando de 3h jusqu'au fond du canyon. Une nouvelle fois, les photos valent mieux qu'un long discours:

A 70 miles de Bryce Canyon, se trouve un autre Parc National réputé: Zion National Parc.
Vu que l'on était dans le coin, nous y avons donc fait un petit détour. Il faisait assez chaud le jour où nous étions là bas (38°C), on s'est donc limité aux randos "à l'ombre". Au final, on a été beaucoup moins impressioné par Zion que par Bryce Canyon.

Les logements autour des ces parcs étaient assez chers (nous sommes mainetenant en ahute saison). On a donc recherché sur le net pour un logement pas trop cher sur Las Vegas, et là, nous avons battu notre record: une nuit dans un 3*** pour moins de 15€ (taxes comprises)!
Par contre pas de piscine (mais un spa était disponible) et nous ne nous trouvons pas dans le centre, mais dans la montagne à une trentaine de kilomètres au Nord Est, sur le Mont Charleston. Tant mieux pour nous, cela nous eviteras de céder à l'appel de la roulette!
On a donc profiter de notre localisation pour aller visiter ce coin méconnu de Las Vegas, et nous avons notament trouvé une petite station de ski!
Le lendemain nous avions prévus d'aller visiter l'usine du préparateur Shelby, au nord de Las Vegas.
Le hic, c'est qu'à force de courir la montagne avec la jauge de carburant indiquant la réserve, on est passé très très près de la panne sèche. C'est en recherchant une station service que l'on s'est rendu compte que l'hotel était loin de tout! Lorsque nous avon enfin trouvé une station, l'ordinateur de bord indiquait 9 miles (moins de 15 kms) d'autonomie avant la panne sèche!
Après cette petite frayeur, nous nous sommes rendus sur le site de Shelby.
Shelby est le seul constructeur d'automobile du Névada. Mais bon concretement, c'est un préparateur, qui remplace des pièces d'origine de véhicules pour les rendres plus performants. Et vu qu'aux USA, les modèles de base sont déjà assez musclés, ça envoi donc du gros!
Shelby est surtout connu pour sa collaboration avec Ford: dans les années 60, les Ford GT40 préparées par Shelby on battus les Ferrari aux Mans. Mais Shelby proposait également ses propres modèles comme la Cobra: le concept est simple, on prend une petite voiture légère et on lui mets un gros moteur! Dans le musée, la première Cobra est exposée. Cette voiture vaut une petite fortune à elle seule: Mr Shelby a décliné une offre de 20 millions de $! La visite était très interessante, le guide donnant beaucoup d'anecdotes sur l'histoire de cette usine et de son charismatique propriétaire. Par exemple, une seule cobra était disponible à l'époque de sa création, Mr Shelby l'a donc fait repeindre à plusieurs reprises, afin que ce ne soit pas toujours la même couleur qui apparaisse dans les magazines!

Après cette visite fort sympathique, nous sommes remonté sur notre montagne. On a essayé de se préparer à manger avec l'équipement dispo dans la chambre, à savoir... ...une machine à café! Résultats: faire du café = OK, faire du thé = OK, faire des pates = OK, faire cuires des oeufs dures = pas OK (à moins d'aimer gober les oeufs).
Le lendemain, nous avons fait une petite rando jusqu'aux cascades de Mary Jane, avant de préparer notre départ.

Le 30 Juin au petit matin nous devons rendre la voiture de location à l'aéroport de Las Vegas.
Ces derniers 32 jours, nous avons visité 9 parcs Nationaux, traversé 7 états (Nevada, Arizona, Colorado, Utah, Idaho, Wyoming et Montana) et parcouru 7800 kms !
Il est temps pour nous de passer à notre prochaine étape: le Canada avec Quebec et Montreal

Salt Lake City et les parcs de Grand Teton et Yellowstone

2010-06-25T20:48:00.000-07:00

Après les paysages colorés de Moab, nous voici à Salt Lake City.

Cette ville est connue pour être la capitale des Mormons, c'est en effet ici qu'ils ont décidés de s'établir au XIX eme siècle. La ville est organisée en quadrillage autour de « temple square », le lieu de culte des mormons.
C'est en partie pour cette particularité que nous avons prévu de passer un peu de temps ici. Les Mormons place les valeurs de la famille au dessus de tout, à tel point qu'ils sont devenus les gardiens à l'échelle mondiale des archives d'état civil et des églises. Afin d'éviter la perte de données (lors d'incendie, d'inondations ou autres), les mormons dupliquent et sauvegardent des documents aux quatre coins du monde. Ces duplicatas sont stockés dans une salle fortifiée aménagée au centre d'une montagne non loin de Salt Lake City.
Cette base de données est mise à disposition gratuitement au « Family Center » en plein centre ville. Des pc, des projecteurs permettant de visionner des microfilms, des scanners et des bibliothèques entières sont consultables et utilisables sur place pour retrouver ses ancêtres. Mathilde a donc profité de tout ces outils pour compléter les cases manquantes de son arbre généalogique (J'y ai également passé pas mal d'heures!). Les recherches consistaient principalement à identifier les archives disponibles (lieu, date, type de registre: civils pour naissances, mariage, décès, ou religieux baptêmes, etc), à trouver les microfilms correspondant, et à les éplucher!

En y passant du temps on parvient à trouver pas mal de choses intéressantes. De nombreuses autres infos étaient également disponibles, certaines gratuites et visibles sur le net comme ce site permettant d'apprendre beaucoup de petites choses sur l'origine de son nom de famille:
http://www.lexilogos.com/noms_famille.htm

Pendant que Mathilde fouillait les archives, je me suis accordé des petites pauses. Je suis tout d'abord passé au musé d'histoire naturelles, afin de jeter un œil à la collection d'ossements de dinosaures. L'Utah présente l'une des plus grande concentration de fossiles au monde. Et effectivement, cela a été très bien mis en valeur au musé: une tête de tyrannosaure est exposée (de la taille d'un caddy), un squelette entier de mammouth est visible, et un tibia de diplodocus de 2m de long a été fixé sur une représentation grandeur nature de la bête.

Non loin de Salt Lake City (environ 160 kms quand même) se trouve le speedway de Bonneville. Il s'agit d'une ligne droite de 10 miles (16 kms) aménagée sur le « salt flat »: un ancien lac salé évaporé, qui a laissé place a une étendue de sel parfaitement plane. Cet ici qu'on été établies tout les records de vitesse pure en voiture et en moto => le dernier record en date pour la catégorie "voiture" est à plus de 1000 km/h!. Même si la piste est plane, il n'est pas possible de voir la ligne d'arrivée depuis le départ, de part la courbure de la planète.

Un peu plus loin à l'est, à la frontière avec le Nevada se trouve la petite ville de Wendover. Je m'y suis arrêté pour faire le plein. J'ai croisé un panneau indiquant le site historique de la base aérienne, je suis donc allé y faire un tour. Et là, surprise j'apprends qu'il s'agit en fait de l'ancienne base d'entrainement des bombardiers pendant la seconde guerre mondiale. Il s'agit d'une des plus grande base aérienne ayant jamais existé, puisqu'elle a compté jusqu'à 20 000 personnes. Un peu plus loin sur la base, j'ai pu voir le hangar du « Enola Gay », le bombardier ayant lâché la bombe atomique sur Hiroshima. L'avion est d'ailleurs parti de cette base pour rejoindre le Japon en passant par les Philippines.

En rentrant de Wendover, j'ai pu faire la connaissance du Shérif! Un pick up blanc s'est placé dernière moi et a allumé ses gyrophares (comme à la télé!). Je me suis donc garé sur la bande d'arret d'urgence, ai présenté mes papiers et ai fini par demander quel était le problème: je n'avais pas laissé mon clignotant assez longtemps lors d'un changement de file! Il s'agissait d'un avertissement, j'ai pu donc repartir tranquillement.

Salt Lake city s'est également les jeux olympique d'hiver de 2002. La ville est situé au pied des montagnes, et les domaines skiables sont a une cinquantaine de kilomètres. On est donc allé faire un petit tour à l'Olympic Park, le lieu où se sont déroulés les épreuves de sauts et de bobsleigh. Le centre est d'ailleurs actif l'été, et nous avons pu assister aux entrainements de sauts acrobatiques: le tremplin est recouvert d'herbe artificielle et la réception est effectuée dans une piscine => Assez impressionnant!

Après une petite semaine passée sur Salt Lake City, nous avons repris la route vers les états situés plus au nord: Idaho, Wyoming et Montana. Première étape le « Grand Teton National Park ». Ce parc porte le nom du massif montagneux présent au centre du parc. Ces montagnes ont été nommées par les trappeurs canadiens qui était dans le coin dans les années 1820. Ce qui impressionne, c'est le contraste entre la plaine et les sommets. Une fracture dans la plaque terrestre est à l'origine de l'apparition de ces montagnes. Le paysage passe donc subitement d'une plaine à une chaine culminant à plus de 4100m.

Nous avons passé deux jours dans ce parc. Les parcs américains sont très grands la plupart du temps. Afin d'en améliorer l'accessibilité, des routes panoramiques traversent le parc et permettent de rejoindre les lacs ou les départs des randos.

Le premier jour nous avons emprunté une des routes panoramiques et avons eu la chance de pouvoir observer un ours brun à 25m. Nous sommes allés au bureau des Rangers, afin de savoir si il s'agissait d'un ours ou d'un jeune grizzli (également visibles dans le coin). Vu que l'on avait des photos, les Rangers ont enregistré notre observation (heure et lieu de l'observation, taille, couleur de la bête, etc). Nous avons repris la route et un peu plus loin, nous avons croisé notre premier groupe de bisons!

Le lendemain, nous sommes partis faire un trek à la journée. Une nouvelle fois cela a été la fête des animaux vu que nous avons croisé des élans, des serpents, des marmottes, des « prairy dog » et même une famille complète de caribou que l'on a pu observer à une dizaine de mètres (en montant quand même sur un rocher car ça commence à être de la grosse bête).

Le soir nous avons fait un détour par un point de vue situé sur les collines dans la plaine, et même de la haut on parvient à distinguer des animaux sauvages.

A une cinquantaine de kilomètres au nord du Grand Teton National Parc se trouve le premier parc national crée au monde, et l'un des plus célèbre, Yellowstone.

Ce parc est immense, presque 9000 km² (le parc est plus grand que la corse). La route panoramique décrivant une boucle à l'intérieur du parc fait un peu moins de 240 kms de long! Nous avons également passé deux jours dans ce parc. Vu sa taille, nous avons passé pas mal de temps à voyager d'un point d'intérêt à un autre. Yellowstone est célèbre pour ses geysers (plus grande concentration au monde), ses lacs, ses forêts et sa faune que l'on ne peut rater (un bison de plus d'un tonne, c'est pas discret!).

Nous avons commencé par les geysers et les différentes sources d'eau chaude. On en avait déjà vu pas mal en Nouvelle Zélande, on ne pensait donc pas être surpris. Et là, il faut admettre que les «piscines» colorées sont superbes. Les couleurs étaient uniformes en Nouvelle Zélande, ici, c'est un dégradé de couleurs! Et là, au milieu des geysers, nous avons croisés des bisons en train de tranquillement se balader (vu la taille de la bête, on était pas trop tranquille nous!).

Après les Geysers, direction le lac principal, dont l'une des berges possède des geysers et des «pools». Une nouvelles fois, nous avons pu observer des couleurs hallucinantes.

Après le lac, direction le Montana au Nord Est du parc. Sur la route, nous avons pu voir un coyote, des bisons, des élans et un nouvel ours! Après une nuit assez fraiche passée de ce coté du parc, nous l'avons traversé vers l'ouest et l'Idaho. Nous avons croisé à nouveau des bisons et un jeune ours. Une nouvelle fois nous sommes passé dans un bassin de geysers (là ou se trouve le geyser le plus haut au monde => plus de 100m lorsqu'il est en activité).

Sur le retour, nous avons passé une nuit à Idaho Falls, la capitale américaine de la patate. Nous avons appris au passage que quelques personnalités ont délaissé Hollywood et se sont installés dans le coin: Harrison Ford, Bruce Willis et Vin Diesel pour ne citer qu'eux.

Après la visite de ces deux parcs, il est temps pour nous d'amorcer notre retour sur Las Vegas. Nous repassons donc sur Salt Lake City le temps d'une nuit avant de filer plus au sud vers les parcs nationaux de Bryce Canyon et de Zion.

Le Colorado et l'Utah

2010-06-14T10:14:00.000-07:00

Après Monument Valley, nous sommes partis vers le Colorado.

Première étape, la petite ville Durango. Ce coin est qualifié de paradis par bon nombre de personne, vu que cette localité est réputée pour être la capitale américaine de la bière et du VTT. Pour nous ce n'est (malheureusement pour moi) qu'une étape sur notre route vers Colorado Springs située dans la plaine, de l'autre coté des Rocheuses.

Pourquoi vouloir aller à Colorado Springs? Pour Mathilde, Colorado Springs, c'est la ville du Docteur Queen (info pour les fans: la série a été tournée en Californie et non dans le Colorado!). Pour ma part, Colorado Springs, c'est Pikes Peak, et Pikes Peak (pour ceux qui ne connaissent pas), et bien c'est ça:

Sur le net était mentionné que des essais étaient prévus le week end du 05 Juin. On a donc fait notre possible pour être sur place à ce moment là. Malheureusement, les essais étaient "privés". Nous avons quand même pu faire la montée myhtique jusqu'au sommet (à plus de 4300m).

Au milieu de la descente, les (power) rangers vérifie la température des freins pour éviter les accidents dus aux surchauffes. Et là, on s'est fait recaller lors du controle!
On a donc du patienter 20 minutes (pour laisser le temps aux freins de refroidir) avant de poursuivre notre descente. On découvriras plus tard le bouton overdrive (bien caché) permettant d'avoir un frein moteur utilisable sur route de montagne (le mode basique "L" nous limitant à 20 km/h seulement: un peu lent pour rouler sur route ouverte!).

Nous avons passé 3 jours sur Colorado Springs. Cette ville est bien connue aux USA. Ici se trouve une importante base de l'Air Force. Le centre de commandement de l'espace aérien des USA et du Canada (ainsi qu'un énorme bunker destiné à recevoir le président en cas de conflit), est caché sous les montagnes environnantes.
C'est ici que se trouve aussi l'un des trois centre d'entrainement Olympique américain. Le centre "althlétisme" se trouve en Californie, le centre "sport d'hiver" non loin de New York , et tout les autres sports sont pratiqués à Colorado Springs (gym, vélo, tir sportif et à l'arc, altérophilie, etc). Nous avons pu visiter rapidement ce centre, histoire de voir les installations. Les équipements sont bien sur "au top", et nous avons appris qu'il est même possible (pour les athlètes qui ne sont pas en selection américaine) de payer son séjour afin de profiter des installations (50$ par jour).

A coté de la sortie du centre olympique se trouvait une petite boutique dans laquelle nous sommes parvenus à trouver un objet à notre avis introuvable en France: un sweat shirt "Albertville 92"!!!

Avant de quitter Colorado Springs, nous avons fait un tour au "Garden of the Gods". Il s'agit d'un parc public situé non loin du centre, où l'on peut voir de curieuses formations rocheuses. Une autre particularité de ce parc: c'était un terrain privé qui a été offert à la ville aux conditions que, ce parc de meure un parc, que l'accès demeure libre et gratuit, et que le nom "Garden of the Gods" soit conservé!

Après Colorado Springs, nous avons repris la route vers Denver, où nous avons passé l'après midi. Nous avons passé deux jours dans la zone de Denver et Boulder, où nous avons eu un peu de pluie.

Après ces journées de "repos" (et oui, ce n'est pas toujours facile les vacances), direction le parc national de Rocky Mountains. Nous avons fait une petite rando, ou du moins nous avons essayé d'emprunter un parcours permettant de joindre deux boucles. Ca avait l'air simple sur la carte, en plus les deux boucles parraissaient bien fréquentée. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'effectivement il y avait un peu de monde sur les deux circuits, mais personne entre les deux car le sentier était gavé de neige! On s'est donc joyeusement enfoncé jusqu'aux genoux pendant une bonne heure lors de la traversée. Par contre, vu que ce sentier était moins fréquenté, nous vaons eu la chance de tomber nez à nez avec une femelle wapiti (un élan). Vu que le sentier était très étroit à cet endroit, nous nous sommes accolés à la paroi pour la laisser passer à 2m de nous (ouh la bête!).

On était fier de cet instant,... ...jusqu'à ce que des rangers nous indiquent qu'à quelques km de là se trouvait un troupeau entier! Je pense tout de même, même si l'on parvient à s'approcher un peu, qu'on peut difficilement arriver à 2m d'eux en plein champ.

Après cette petite rando, nous avons poursuivi la traversée du parc en voiture, en passant le "continental divide" et un col à 3700m. Il s'agit en fait de la ligne de partage des eaux: d'un coté de la montagne, les rivières et ruisseaux s'écoulent vers l'océan atlantique, et sur l'autre versant, vers le pacifique.

Nous avons poursuivi notre route (vers l'ouest cette fois ci) direction l'Utah et la ville de Moab. Au passage, nous avons traversé les célèbres stations de Vail et Aspen.

Sitôt passé la frontière entre le Colorado et l'Utah, changement de paysages! La veille l'on se trouvait avec de la neige à un col à 3700m, et le lendemain nous voici dans des étendus quasi desertique entouré de falaises et de roches rouges!

Moab est située près de deux parcs nationaux: Canyonland et Arches. Le coin est bien paumé et les conditions de vie était difficiles au début du siècle (cette zone a été l'une de des dernières a être cartographiée aux US). Ces deux parcs attirent malgré tout bon nombre de visiteurs américains et internationaux.

Nous avons passé la première journée à Canyonland, afin de profiter du couché de soleil sur le ce lieu magique. Même si l'on a vu le Grand Canyon il y a quelques semaines, on ne se lasse pas du spectacle! A Canyonland, deux fleuves distincs ont cisaillés le plateau, le Colorado et la Green River: il y a donc des canyons visibles à l'est et à l'ouest. Une piste serepentant dans la paroi permet même de descendre dans le canyon (on a pas essayé, vu que l'on souhaiterai quand même récupérer la caution de la voiture de location!).

Le lendemain, direction Arch National park. C'est ici que se trouve la plus grosse concentration d'arches au monde. La composition particulière de la roche favorise ce type de formations. des parcours de rando permettent de s'approcher des arches. Nous avons commencé par la plus célèbre: Delicate Arch. Vu qu'il y avait beaucoup de monde, nous l'avons contourné. Ca parrait simple, mais le passage est en pente, et la progression se fait par adhérence sur le grès. Et il ne vaut mieux pas glisser, vu que le fond du canyon est deux cent mètres en contre bas.
Nous avons poursuivis le tour des arches jusqu'à ce que la pluie s'en mêle en fin d'après midi.

Nous avons quitté Moab en début de soirée, et pris la route pour notre prochaine étape: Salt lake City, à 200 miles de là.

Las Vegas et la conquête de l'ouest

2010-06-05T21:54:00.000-07:00

Après San Francisco (et une petite sieste improvisée sur le sol de l'aéroport pour Mathilde), nous voici à Las Vegas. Nous avons hâte d'arriver à l'hôtel car nous avons trouvé un bon plan sur le net niveau logement: plus de 60% de remise (au final la nuit en hôtel au prix de la nuit en dortoir à SF)!
Une fois sur place, nous ne sommes pas déçus! L'hôtel possède deux piscines, salle de sport, 3 restaurants et bien sur, un casino. Mais la cerise sur le gateau, c'est notre chambre, ou plutôt la suite: 55m² avec coin cuisine, table, bureau, canapé, fauteuil,etc... bref la classe à Végas.
Nous avons passé 3 jours sur Las Vegas.
La première journée a été passée à profiter de notre nouvel « apartement ». Le lendemain nous sommes allés au musé des « essais atomiques ». Le Névada, et plus particulièrement un lieu situé au nord de Las Vegas, a été le centre principal d'essai et de mise au point d'armes nucléaires aux USA. Les premiers essais avaient lieu à l'air libre. Les riverains étaient du coup un peu inquiet de ces essais secrets qu'ils entendaient. L'armée a donc changé un peu son approche et fait un peu de pub: les essais étaient annoncés et il était possible de se rendre à un point de vue le jour J pour profiter (à bonne distance) du « spectacle » (les différents effets secondaires étaient un peu sous estimés à l'époque). Les explications dans ce musée était assez « interessantes »: les russes ayant dévelopés leur armes atomiques grace aux traitres ayant vendu les secrets américains, et Hiroshima et Nagasaki étant décrit comme une victoire absolue ayant permis d'épargner des milliers de vies américaines.

Lors de notre dernier jour sur Las Vegas, nous avons fait le tour des grands casinos: le Luxor et sa pyramide noire, le MGM avec ses lions visibles à l'intérieur, le Bellagio avec son plan d'eau de 3Ha et ses décors de luxe, le Caesar Palace avec ses décors romains, le Venezia avec ses péniches (et ses canaux à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment), et enfin, le Winn avec sa montagne artificielle. Nous ne sommes par contre pas monté au sommet de la réplique de la tour Eiffel ou de l'Empire State building. Bref, c'est grand, c'est beau, mais quelque fois c'est un peu trop...

On a essayé d'augmenter un peu notre budget pour les derniers mois. Première tentative à la machine à sous: ça a bien marché (on avait récupéré plus que notre mise initiale) avant que l'on perde tout à nouveau! Deuxième tentative: la roulette (niveau probabilités ça semblait plus favorable que le reste). Et là on a tout perdu en 30 minutes chrono (la machine à sous nous avait bien tenu pendant 1h30). Bref, on est malgré tout cela resté raisonnable dans nos pertes (66$).

Le samedi au matin, nous avons récupéré notre voiture pour le prochain mois. Une nouvelle fois, grace à internet, il semblerait que nous ayons eut un bon prix: une routière pour 21€ par jour.

On devait avoir une Chrysler Sebring, on s'est retrouvé avec une Ford Fusion. En plus d'être d'un fort beau gabarit, celle ci est rouge (et c'est bien connu les voitures rouges vont plus vite).

Sitôt dans la voiture, direction l'Arizona et la ville de Flagstaff.
Nous avons passé deux jours là bas. Et vu que l'on avait une grosse voiture avec de la place, on en a fait profiter une quebecoise et un français rencontrés à l'auberge. La petite troupe est donc partie à la découverte de Sedona, à une heure de voiture de Flagstaff. Sedona est connue pour ses Vortex, des zones énergétiques qui attirent les voyants en tout genre et... ...les extra terrestres. Nous n'avons vu rien de cela, mais nous avons bien profité de la journée avec une petite rando dans les gorges au pied de la ville.

Le 31 Mai est le « Memorial day » aux USA. C'est un jour où sont honorés toutes les victoires et armistices des différents conflits. Bien sur ce jour est férié avec donc beaucoup de monde sur les routes. Et bien sur, nous avons choisi ce jour pour aller à l'un des lieux les plus célébre d'Arizona: Le Grand Canyon. Comme son nom l'indique le Grand Canyon est grand, on a donc pas été trop embêté par le trafic. Le site est vraiment impressionnant, le canyon coupe de manière abrupte le haut plateau du Colorado (au Pérou, les environs du canyon de Colca était plus montagneux). Le fleuve Colorado coule au fond du canyon et parrait être calme, alors que la descente en rafting peut etre classé jusque niveau V sur certain tronçons.

Après avoir observé le coucher de soleil sur le canyon, nous avons poursuivis notre route vers le Nord Est. Vu que le jour était férié, la plupart des motels et auberges étaient complètes. Nous avons donc passés deux nuits dans notre grande voiture. Nous avons acheté de quoi nous confectionner un matelas (avec de la mousse et une couverture) et deux oreillers. Les sièges avant ne pouvant basculer, nous avons dormis à l'arrière, banquette pliée, avec les pieds dans le coffre. La première nuit, nous nous sommes garés sur un parking au milieu d'autre voitures. Aux environs de minuit, une voiture s'est placé à une dizaine de mètres de nous et a allumé ses pleins phares. Un homme équipé d'une torche s'est approché en essayant d'observer l'intérieur. Nous avons donc dévérrouillé la voiture (avec allumage des lampes d'intérieur du coup) et ouvert un porte pour nous expliquer (des français ont du sortir avec les mains sur la tête dans un cas similaire en Californie). La personne, s'avérant être un gardien du campus tout proche, a été très surpris de nous voir dormir dans le coffre. Après quelques explications, le gardien nous a indiqué que nous pouvions rester là, et qu'il irait même jusqu'à surveiller notre voiture dans la nuit.

Le lendemain, nous avons forcément été reveillé aux aurores. Après le petit déjeuner, nous sommes partis dans la réserve indienne des Hopis. Les Hopis sont réputés pour être la tribu la plus croyante et conservatrice au USA. Nous avons fait le tour d'un village avec un guide local (beaucoup de zone n'étant accessible qu'avec un guide indien). Les hopis vivent depuis le XI eme siècle dans ce lieu. Le village, situé au sommet d'un plateau, est toujours occupé, et certaines familles ont décidé de continuer à vivre sans eau courante. Nous avons au passage pris connaissance des conflits entre les Hopis et les Navajos, la réserve Hopis se trouvant au centre de la réserve Navajos.

Après cette visite, direction le Nord, et Monument Valley à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Sur la route, nous avons fait halte au National Monument Navajo. Là se trouve un village situé sous une voute de 140m de hauteur, au fond d'un canyon. Le canyon crée un micro climat qui permettait au villageois d'avoir eau, forêt et animaux à porté de main.

Nous sommes arrivés à Monument Valley en début de soirée. Cela nous a permis de profiter d'un superbe panorama pour le pic-nic. Nous avons passé la deuxième nuit dans le coffre en nous mettant dans un coin du parking visiteur (sans être embeté cette fois ci). Au petit matin, après le petit dej, nous sommes partis dans la vallée en voiture. Vu qu'il était 7h15 du matin, on était plutôt peinards niveau circulation! Monument valley a la réputation d'être le plus beau prc américain, c'est certainement vrai à la vu des décors offerts! Les photos valent mieux qu'un long discours pour décrire ce lieu.

En fin de matinée, nous avons mis les voiles pour le Colorado. Nous allons donc passer des étendus rouges et désertiques, aux champs et vallées boisés des Rocheuses.

Californie suite

2010-05-27T18:17:00.000-07:00

Lors de notre dernier jour sur San Francisco nous avons donc récupéré notre voiture de location. Après une petite heure d'attente (et un peu de paperasse), nous finissons par accéder au parking où nous attend notre "Pontiac", ... qui s'avère être en fait une Volkswagen Jetta! Et merde! Mathilde est contente de retrouver une VW, moi je suis un peu deçu sur le coup...
Mais bon en regardant de plus près: la voiture est quasi neuve (elle a été mise en circulation 17 jours auparavant) et la cylindrée fait quand même 2.5L.

Aussitôt assis dans la voiture, nous mettons cap au sud en longeant l'océan. Première étape, pour la pause casse croute, Santa Cruz (c'est la que se trouve l'usine de VTT "Santa Cruz", mais vu qu ils ne vendent pas en direct, on a pas pris la peine de chercher l'usine). Après le repas, nous poursuivons au sud vers la petite ville de Monterey.

Ce lieu est réputé pour sa faune aquatique (l'océan étant assez profond à proximité de la côte, de nombreuses baleines viennent dans le coin), l'influence de la culture espagnole (les colons ont séjournés pas mal de temps ici), et sa route panoramique de 17 miles qui relie Monterey à Carmel (une petite localité huppée, où l'on trouve plus de parcours de golf que de McDo).

Après avoir rapidement fait le tour du centre ville, nous sommes partis en direction de Carmel.
La route est effectivement superbe, avec beaucoup de points de vue aménagés (remplies d'écureuil grassouillets). Même si nous sommes toujours en Californie, il ne fait pas très chaud et le vent n'arrange pas les choses! Arrivés sur Carmel, nous avons fait une pause sur la plage, à observer les surfers (et un chien rasta!).
Avant de rentrer sur Monterey, nous avons fait un détour par une petite péninsule, classée en parc régionale, où nous avons pu voir des otaries.

Le lendemain, direction l'Est et Salinas. Sur la route, nous sommes passé près de Laguna Seca (les fans de Gran Turismo connaisse bien ce nom). Salinas est réputée pour ses vignobles et son agriculture. Le samedi matin, nous avons profité d'une opération porte ouverte dans une ferme pour déguster des fraises et des gateaux. On a (ou plutôt "j'ai" vu que Mathilde conduisait) enchainé ensuite sur la route des vins. Les viticulteurs utilisent et proposent divers cépages: Pinot Noir, Chardonnay, Malbec, Syrah, etc. L'un d'eux nous a même proposé du "Meritage" un mélange de rouge dont le producteur semblait très fier (on a qualifié ce vin "d'interessant" pour ne pas facher le monsieur...).

Après les régions agricoles de la Californie, direction le parc national du Yosemite (prononcer "Yosémiti"). Ce parc est l'un des plus vieux et des plus connus des USA. En arrivant sur place, le paysage nous fait vite comprendre pourquoi: la vallée principale est étroites et bordée de falaises de 1000m, avec des cascades d'eau qui déboulent dans tous les sens.
On peut y voir de nombreux animaux, notament des ours. Le parc possède beaucoup de poubelles blindées, afin que les ours ne fouillent pas dedans. Ces derniers saccagent une centaine de voiture par an en recherchant de la nourriture. De notre coté, nous n'avons pas vu de grosses bêtes, mise à part des biches avec leurs petits.

Nous avons passé la première journée dans cette vallée, à faire le tour des différents point de vues et à visiter un petit musée sur la culture indienne locale. Le lendemain, nous avions prévu une petite rando jusqu'au sommet des chutes d'eau. Mais un glissement de terrain a coupé le chemin une vingtaine de minutes avant notre passage. Donc "plan B" et direction le sud du parc (à 1h de voiture de là) pour Mariposa Grove, qui est une forêt de séquoias géants.

La californie est un des dernier endroit où l'on peut encore observer ces géants (le plus grand arbre au monde se trouve dans le sequoia National Parc au sud du Yosemite). De loin (ou sur les photos), on ne se rend pas trop compte de la taille de ces arbres (plus de 70m)! Le plus vieil arbre de Mariposa grove a commencé à pousser au temps du règne de Cléopatre! Les gardes entretiennent cette zone en démarrant périodiquement des feux. Les "petits" arbres ne survivent pas à cette opération. Les géants, eux, ne sont pas inquiétés et ont du coup plus de place.

Après Mariposa et les séquoias, il est temps pour nous de rentrer sur San Francisco pour rendre la Jetta à l'aéroport. Prochaine étape: Las Vegas!

If you're going to San Francisco...

2010-05-18T21:41:00.000-07:00

Ca y est je reprends la plume après ces quelques semaines de silence : beaucoup l'ont reclamé mais j'avoue que Steve gère tellement bien le résumé de nos aventures, que je n'ai aucun problème à lui laisser l'exclusivité des récits !

Alors nous voici donc à San Francisco, mais avant de vous raconter nos journées, il faut d'abord que je vous mette dans l'ambiance particulière de cette ville notamment avec une chanson mythique. Bon c'est kitsch, mais c'est ça aussi San Francisco et puis c'est aussi pour faire plaisir à Steve : je lui chante tous les jours depuis notre arrivée ici ... et il ADORE ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=SB2tYYYlwMc

San Francisco, c'est la révolution hippie des années 60, la sillicone Valley, la cité "gay fiendly, les jolies maisons victoriennes, le Golden Bridge, les tramways ... :

bref tout un programme !

Nous commencons doucement (ben oui car levés à 4h du mat pour notre vol Los Angeles-San Francisco...) avec un petit tour en bord de mer pour un "brunch chic" sur les pontons de la ville, on peut y trouver du bon pain et fromage, des fruits de mer etc... Pour le fromage, on attendra un peu car ici plus qu'ailleurs, tout ce qui a une connotation française, devient produit de luxe !!! Par contre, on se fera plaisir avec une jolie barquette de fraises dégustée au soleil, le top... sauf qu'il fait froid !!! Et oui on est bien Californie, mais à San Francisco, le vent sévit à tel point que Steve a du dégainé le bonnet ! (ce qui veut dire quelque chose contrairement à moi qui ai toujours froid malgré mes couches de polaire-odlo-goretex-bonnet etc...).

Passage ensuite par Chinatown, et là pas de doute sur le quartier, on est en plein milieu de l'" Empire du milieu" (ah, ah le jeu de mots, ca vous manquait ca aussi ;-). On se pose sur une place à observer les vieux monsieurs jouant aux échecs chinois, les mamies en plein jeu de carte et tout cela sur une musique bien typique qui a encore une fois beaucoup plu à Steve (il est presque venu a regretter la flûte de pan !!!)

Dimanche, nous avons assisté à une course à pied appelée "Bay to Breakers", cette course est biensûr faite pour les sportifs de haut niveau mais l'originalité de la manifestation réside dans le fait que les gens de San Francisco et des environs y participent aussi mais déguisés et là on en prend plein les yeux. On a donc passé toute la matinée à observer cette bande de fous furieux dans leurs plus beaux déguisements, le clou du spectacle étant évidemment la tenue d'Adam et parfois d'Eve, et là pas de doute, on peut vous confirmer que ces coureurs délurés avaient froid ;-). Le décor de la course était quant à lui tout aussi intéressant puisqu'il avait pour fond les fameuses maisons victoriennes de San Francisco : pour les initiés, il s'agit des maisons filmées dans le générique de la série "fête à la maison". Et pour terminer cette journée de folie, on a fait un saut dans le quartier "Castro", le quartier "gay" de la ville, c'est bizarre, il y avait plein de garçons qui se tenaient la main et s'embrassaient en public, ben je comprends pas ! ;-)

Pour nos deux dernières journées, nous avons prévu deux visites mythiques : Alcatraz et le Golden Gate Bridge. Alcatraz est la prison mythique des US réservée aux criminels les plus dangereux du pays, le plus célèbre étant Al Capone en personne ! Alcatraz est situé sur une île à quelques kilomètres de San Francisco : les prisonniers étaient sûrement les mieux placés pour avoir une vue sur la ville !!! Durant cette visite, on apprendra plein de choses intéressantes comme :
- les prisonniers avaient droit à des douches chaudes et n'étaient autorisés qu'à très peu de sport pour éviter de créer des conditions favorables à leur évasion : eh oui il faut être en forme et resister à la température de l'eau pour rejoindre la terre ferme...
- en 1962, il y a eu une évasion réussie mais on n'a pas retrouvé les corps de deux évadés, alors ont-ils réussi à rejoindre la rive ? Mystère... En tout cas, si ils ont survécu, ils ont aujourd'hui plus de 80 ans.
- il y avait tout une communauté vivant à côté de la prison, principalement constituée des familles des officiers de prison et apparemment la vie sur Alcatraz était plutôt paisible malgré la présence de dangereux criminels sous les barreaux à proximité.

Pour ce qui est du Golden Bridge, nous venons tout juste de revenir de notre tour en vélo et malgré toute attente, le temps s'est quelque peu dégagé nous permettant de voir le fameux pont et sa couleur d'un rouge "chatoyant", on a même fait la traversée en vélo.

Bon ben voilà, c'est tout pour San Francisco, destination désormais Monterey puis Yosemite à bord de notre superbe voiture, normalement une Pontiac G6, ah c'est Steve qui est content, à nous la belle vie californienne !!!

Première étape aux USA: La Californie et Los Angeles

2010-05-14T20:34:00.000-07:00

Après 9h de bus, puis 30 minutes de taxi, nous voici à l'aéroport de Lima. De là, nous avons embarqué pour un vol de 8h pour les USA.

Lundi matin, à 6h30, nous atterrissons à Los Angeles. Première étape: passer l'immigration. Alors que Mathilde passait tranquillement, mon passeport rempli de tampons et de visas à semble t il attisé la curiosité de l'agent, qui m'a du coup beaucoup questionné (quel est votre métier? Ou allez vous? Qu'êtes vous aller faire au Népal en 2009? Pouvez vous me montrer votre billet d'avion retour?).

Après ce petit comité d'accueil, direction notre hôtel en centre ville. Niveau hébergement, ce n'est plus tout à fait le même budget qu'au Pérou! Mais en fouillant un peu sur le net, nous avons dégoté une chambre au tarif discount de 40$ (au lieu de 60$!). Vu qu'il est assez tôt, nous partons vadrouiller au centre ville. Nous sommes allez faire un petit tour au sommet du building de la mairie, afin d'avoir une vue panoramique des environs (avec au loin la célèbre colline d'Hollywood). Nous avons aussi jeté un coup d'oeil à la cathédrale en béton construite en 2002, ainsi qu'au « Staple center », la résidence des Lakers où trône la statue de Magic Johnson (malheureusement, ceux ci jouaient à l'extérieur, donc pas de match pour nous).

Le deuxième jour sur place, nous avons fait un petit tour dans le quartier japonais puis au Science Center. A la fin de la journée, nous avons eu une petite séance d'Imax 3D où était projeté un film à la gloire d'hubble (et de la NASA!).

Le lendemain, nous avons fait un tour en banlieue... … à Hollywood et Beverly Hills! A Hollywood, nous sommes passé par le célèbre Hollywood boulevard, avec son trottoir aux étoiles et ses personnages déguisés qui arpentent la rue et accostent les touristes (pêle mêle: Marilyn, Micheal, Spiderman, Batman, un Star Trooper, Freddy, Mario et Luigi,...). Nous nous sommes limités à deux visites ici: la version américaine de Mme Tussaud (statues de cire de célébrités) et le Hollywood muséum (exposition de d'accessoires et de costumes). Il y avait différentes mises en scènes au musée de cire (et l'on s'est bien marré!). Intéressant de voir la taille « réelle » des différentes stars (elle sont pas bien grande Jennifer Aniston et Penelope Cruz! Pour John Wayne et Clint, c'est l'inverse, on les imagine plus petit!). A midi, nous avons mangé nos premier hamburgers sur le sol américain dans un fast food genre années 50: jusque là on avait bien esquivé en mangeant japonais, puis thailandais!

Du coté de Beverly Hills, alors que Mathilde comptait les vitrines et marques de luxes, je comptais les sportives (quatre Ferraris en 25 minutes, pas mal... On pourrait presque jouer à « le premier qui voit une voiture de moins de 200CV a gagné »).

Le troisième jour sur place, nous avons passé la journée aux Universal studios. En plus de la visite des studios, un parc à thèmes a été aménagé. Nous avons donc pu faire un tour dans la rue des « Desesperate housewifes », vior les décors de "Retour vers le futur", la Ferrari de Magnum et la skyline de "Fast and Furious". C'est intéressant, mais ça casse un peu le mythe!

Nous avons passé notre dernier jour sur Los Angeles sur la côte à Santa Monica. Santa Monica est l'une des extrémités de la célèbre route 66, traversant le pays de Chicago à la côte Ouest. Nous avons passé l'après midi tranquillement (pas de baignade! Il faisait pas vraiment chaud!) avant de rentrer sur le centre ville (une heure de bus pour renter quand même!).

Samedi matin, hop un petit vol en avion et nous serons à San Francisco.

Derniers jours au Pérou: Arequipa et Nazca

2010-05-08T17:57:00.000-07:00

Nous avons donc quitté la Bolivie en prenant des chemins de traverse, afin de contourner quelques barrages de grevistes. Arrivée à la frontière, il nous faut une petite heure pour tout d'abord passer les douanes boliviennes et ensuite l'immigration péruvienne (là c'est plus long, la file d'attente atteignant les 100m de long).

Après 8 nouvelles heures de bus nous voici à Arequipa. Il s'agit de la deuxième ville du pays. Cette dernière est réputée pour son architecture (on la surnomme la ville blanche en raison des nombreux batiments construits en pierre claire), son couvent (le plus grand du monde), le volcan Misti qui surplombe la ville et le canyon de Colca situé non loin de là.

Le premier jour sur place, après avoir bien profité de la terrasse ensoleillé pour le petit déjeuner, nous sommes aller rendre visite a Juanita. Juanita est une jeune inca issue d'une famille noble de Cuzco, qui a été offerte en offrande il y a plus de 500 ans. Son corps a été découvert il y a une dizaine d'année, lors de l'éruption d'un volcan local, qui a eu pour conséquence de dévoiler le corps caché sous la glace pendant des centaines d'années. Ce corps congelé (il ne s'agit pas d'une momie, car elle n'a pas été embaumée) a permis de comprendre beaucoup de chose sur les sacrifices humains faits par les incas. Ceux ci avaient lieu lors de faits graves et exceptionnels: secheresse, épidémie, éruption. Un enfant était choisi parmi les plus haute famille noble. Les prêtres ainsi que "l'offrande" se sont donc rendu de Cuzco à la région d'Arequipa (ça fait déjà une bonne trotte!) avant d'atteindre le lieu de cérémonie à plus de 6000m (tout ça avec des chaussures faites de paille tressées!). La jeune fille a été droguée (une fois sur place) avant de recevoir un coup sur la tête (cause de la mort ayant pu être identifié par scanner). Son corps ainsi que les diverses offrandes qui l'accompagnaient ont été extrêmement bien conservés: l'ensemble est exposé au musée (le corps étant dans un caisson réfrigéré. => très impressionnant! )

Le deuxième jour, nous sommes partis visiter le couvent de Santa Catalina. Il s'agit en fait d'une ville à l'intérieur de la ville. Derrière le mur d'enceinte se trouve une succession de cellules réparties en blocs et séparés par des rues: un véritable labyrinthe (de quoi organiser une finale de championnat mondiale de paint ball!).

Le troisième jour, nous avons quitté Arequipa très tôt (à 3h du mat'!), direction le canyon de Colca. Ce canyon est le deuxième plus profond au monde: plus de 3300m (le plus profond se situant à quelques centaines de km de là). Nous avons fait un premier stop sur la route pour observer les condors cherchant les courants ascensionnels (quoique finalement c'est peut être plutôt eux qui viennent observer les touristes!).
Après cela, rapide repas et c'est parti pour 3h de rando (en descente exclusivement) afin d'atteindre les villages située dans la vallée. Nous avons passé deux nuits dans ce canyon. Le deuxième jour étant agrémenté par une halte dans une oasis (avec piscine!) situé au fond de la vallée. Même si l'on se trouve au point le plus bas à cet instant, nous sommes quand même à 2200m. Au matin du troisième jour, départ à 5h30 pour un rando de 2h (exclusivement en montée cette fois ci!). Sur la route du retour, petite pause à des sources d'eau chaudes, puis à un point de vue à 4900m sur la vallée des volcans située non loin de là.

De retour à Arequipa, nous passons notre dernière soirée dans une crêperie française (une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal de quitter la gastronomie locale). Après plus de 3 semaines d'aventures communes, Sandrine va rentrer directement sur Lima en avion, avant de rentrer en France. De notre coté, nous allons rentrer sur Lima en bus, en faisant sur la route une halte à Nazca.

Nazca est connue mondialement pour ses "lignes". En effet, dans le desert adjacent à la ville ont été tracés il ya plusieurs centaines d'année des lignes (jusqu'à 9kms de long!) et des représentations d'animaux (jusque 300m de long) visibles uniquement d'avion ou depuis un point surélevé. Les raisons de ces tracés sont peu connus (piste d'atterissage pour E.T.?, calendrier géant?) même si l'hypothèse d'offrande aux dieux est privilégiée. Nous n'avons pas choisi l'option vol matinal en petit avion (qui a pour reputation de faire ressortir le dejeuner) mais l'escalade de colline et de miradors. La vision de la ligne partant à l'horizon est assez troublante, tout comme la découverte du plan global du lieu qui revèle la multitude de lignes et de figures. L'après midi, nous sommes allés visiter un ancien lieu de sépulture. Les momies ont été conservés à l'air libre (les tribus locales avaient pour habitude de passer les voir de temps en temps). Le guide nous a même indiqué que les personnes de son village gardait encore les têtes de leurs ancêtres à la maison! Vu la secheresse local les momies sont bien conservées. Enfin, mise à part le fait que de nombreux pilleurs ont saccagés des sépultures et répandus par la même occasion des ossements un peu partout!

Après ces petites visites, il est temps pour nous aussi de rentrer sur Lima et de filer directement à l'aéroport pour prendre notre vol pour Los Angeles dimanche soir.

"Le Pérou, la Bolivie : leurs hommes, leurs cultures" par Sandrine

2010-05-08T17:51:00.000-07:00

Ce que j'aime par dessus tout lorsque je visite un pays, c'est observer les gens : la façon dont ils vivent, parlent, travaillent, éduquent. Je vais essayer de vous faire part de la culture locale et de mes impressions. Mais, avant toute choses, afin de mieux comprendre la société d'aujourd'hui, il faut rappeler l'historique des deux pays : le Pérou et la Bolivie.

De nombreuses civilisations se sont entremêlées dans ces régions : celle de Moche, Moxo, Nazca ou Tiwanaku. Mais, l'empire Inca est incontestablement celui qui a marqué l'histoire. Bien que la domination Inca n'ait duré que 100 ans (1438-1532), sa splendeur tenait à l'immense territoire qu'il couvrait : Pérou, Bolivie, Equateur et une bonne partie de la Colombie et du Chili d'aujourd'hui. En 1533, les espagnols menés par Francisco Pizzaro envahissent Cuzco (le « nombril » de la civilisation Inca) et rapidement mettent fin à l'empire Inca. La Civilisation Inca disparaît totalement avec l'évangélisation des Indiens (bien qu'ils continuaient le culte animiste). De ce bouleversement historique naît une nouvelle caractéristique chez les Indiens : le métissage. Aujourd'hui, en Bolivie coexistent des Blancs, des métis, des Aymaras, des Quechuas, des Guarani, des tribus amazoniennes et des Noirs. En 2010, le Pérou compte 30 millions d'habitants dont 9 à Lima. La population de la Bolivie est bien inférieure. D'ailleurs, il y a autant d'habitants en Bolivie qu'à Lima. La langue officielle des deux pays est l'espagnol. Les langues locales, le Quechua et l'Aymara, sont apprises à l'école bolivienne. L'artisanat constitue une manne financière importante aussi bien pour les péruviens que les boliviens.

Maintenant que le décors andiniste est planté, je vais vous faire part de mes impressions sur les différences culturelles que j'ai pu observer.

Tout d'abord, ce qui mérité d'être abordé est la physionomie des personnes que nous avons rencontrées. Les péruviens et boliviens sont traditionnellement mates de peau, très brun, plutôt de petite taille et les femmes portent deux tresses qui tombent dans le bas du dos. Ils ont également une cage thoracique très développées et des joues très colorées, voire même violacées du fait de l'altitude. La majorité des femmes portent des tenues « haut en couleur » : des jupes bouffantes et des boléros de couleurs vives ainsi qu'un châle noué autour du cou qui permet de transporter dans le dos des affaires ou même... un enfant.

Ensuite, en tant que française pure souche, je ne pouvais traiter des différences culturelles sans aborder la partie gastronomique. La cuisine péruvienne et bolivienne est à base de maïs, blé, quinoa et de pomme de terre. La cuisine traditionnelle met en avant des plats, comment dire très récurrents. Pendant plusieurs jours, nous avons eu le choix entre Trucha (truite), omelettes, pollo (poulet) et pizzas briochées (Miam!). On a vite saturé. Par contre, on ne se lasse pas des panqueques (pancakes) et des ñoquis (gnocchi)!!! Les spécialités « boissoniques » de la région sont la Chicha Morada (boisson à base de maïs) et l'Inka-Cola. L'Inka- Cola est la boisson la plus vendue et bue au Pérou. Il détrône largement le Coca-Cola. Il s'agit d'une boisson gazeuse jaune fluo à la délicieuse saveur médicamenteuse.

Il faut que je vous avoue que Mathilde et moi avons largement contribué à l'essor économique du pays, et plus particulièrement à celle du secteur de l'artisanat. Nous sommes tombées en admiration devant les tricots de chaussettes, bonnets, ponchos, gants, pulls, etc. Mathilde a d'ailleurs acquis une expertise inimitable en « toucher de laine ». En une caresse elle différenciera le type de lainage : alpagua adulte, bébé alpagua, lama, vigogne, guanaco. Quel talent!

J'ai été également très attendrie par les enfants du Pérou et de la Bolivie avec leur petite bouille lisse et dorées. Les bébés sont, eux, empaquetés dans le dos de leur maman. Ce qui exaspère par contre est l'exploitation de ces jeunes enfants. Dès leur plus jeune âges, ils sont propulsés sur les devants des trottoirs pour venter les mérites des produits à vendre, et ce en plusieurs langues. A leur jeune âge, ils connaissent déjà la valeur d'un Sol péruvien ou d'un Boliviano ainsi que les techniques de négociation.

Et qu'en est-il du folklore, me diriez-vous? En bien, il en est qu'il tourne autour de l'instrument musical national : la flûte de pan. La flûte de pan émet des sonorités douces et harmonieuses qui ont tout de suite séduit Steve. Et c'est d'ailleurs la célèbre chansion « Lloando se fue » que le groupe « Las Kjarkas » a composé et interprété à la flute de pan. C'est une chanson que nous connaissons vulgairement sous le nom de « Lambada » (reprise portugaise).

Voici donc un petit tableau personnalisé des populations boliviennes et péruviennes. Pour ceux qui souhaitent savoir comment se passent les relations que nous pouvons avoir au quotidien avec les gens du pays, et bien en tant que touristes, on est confronté à une contradiction assez frappante liée très certainement à la montée de l'économie touristique. D'une manière générale, les locaux savent transmettre leur bonne humeur par leur sourire (souvent édenté :-) et leurs couleurs. Par contre, il n'est pas rare que certaines personnes nous donnent fortement l'impression que nous sommes là pour payer et cela sans trop de tact. Mais on le sait bien, les français sont des râleurs!

Par conséquent, les cultures péruviennes et boliviennes sont fascinantes et si colorées, elles nous propulsent loin de notre quotidien, et rien que pour cela, on vous conseille vivement de venir y faire un tour.

La Bolivie: suite et fin

2010-05-03T09:09:00.000-07:00

Après l'ile du soleil, direction La Paz.
Après quelques heures de bus et une traversée en barge du lac assez « artisanale », nous arrivons en vue de La Paz. Arrivée assez impressionnante: on passe d'un plateau assez sec (à 4000m d'altitude), qui débouche soudain sur une vallée remplie de constructions (population de 700 000 habitants).

La ville présente un dénivelé de 800m entre les quartiers riches (située en bas) et les quartiers plus défavorisés (situés sur les hauteurs). Les ballades en centre ville se transforment donc vite en petite randonnée lorsqu'il faut passer d'un quartier à l'autre (sans parler de la chambre d'hôtel qui se situe au quatrième étage, sans ascenseur: ça calme!).

Nous profitons du premier jour sur place pour faire un petit tour en centre ville et visiter quelques petits musées (notamment, le musée de l'or, qui expose parures et bijoux des anciennes civilisations). Après cela, il nous faut comparer les offres des différentes agences en terme d'excursions. Et là, à la vue des possibilités offertes, notre petit groupe va se diviser en deux: le groupe des filles, et celui des garçons (dont je serai l'unique et digne représentant!).
En effet, de mon coté, j'ai été d'office intéressé par la descente à VTT de la route de la mort, alors que ces demoiselles étaient plus motivées pour une visite de Chacaltaya (la plus haute station de ski au monde).

"La descente en VTT de la route de la mort"

La route de la mort est en fait l'ancien chemin d'accès à Coroico (ville située à 1300m d'altitude). Il s'agit d'une piste de 3,5m de large, zig zaguant dans la montagne et bordé de précipices de 300m. Cette route était très dangereuse (reconnue comme la plus dangereuse au monde!) car elle recevait un trafic important de bus et de camions (la route, ou plutôt la piste étant ouverte à la circulation dans les deux sens simultanément!). Depuis l'ouverture d'un nouveau tronçon en 2006, le trafic est beaucoup plus faible, même si de nombreux locaux continue d'emprunter cette route (car plus courte que la nouvelle). De nombreuses agences proposent la descente de cette piste, sachant que l'on part de 4600m et que l'on arrive à 1300m en un peu plus de 60kms. Cette descente s'effectue en groupe, avec des guides qui indiquent où il faut se calmer (car même si 3,5m c'est large pour un vélo, ça l'est moins pour une vélo+un camion!).
Ce tour est très bien organisé, puisqu'à l'arrivée, le repas est pris dans une auberge sympa avec piscine (le changement de climat avec La Paz est assez hallucinant!).

Pendant ce temps là, voici ce qui se passait du coté de ces demoiselles:

« Les aventures de Mathilde et Sandrine à Chacaltaya » par Sandrine

« Alors que Steve descendait la route de la mort en VTT, Mathilde et Sandrine s'organisèrent une petite excursion combinée entre fille : la montagne de Chacaltaya et la « Valle de la luna ». Cependant, le tout opérateur ne se présenta pas au RDV : l'excursion fut annulée. Quel ne fut pas leur désarroi! Mais les deux filles avaient plus d'un tout dans leurs poches. Aussitôt, elles accostèrent un taxi et le prièrent de les emmener jusqu'à la station de ski la plus haute du monde : Chacaltaya. Le chauffeur tenta d'augmenter le prix de la course. Mais que ni ni, Mathilde et Sandrine ne cédèrent pas une négociation si triviale. C'est ainsi que le chauffeur entama la conduite de ces charmantes demoiselles vers les monts enneigés. A quelques enclavures de la station, la voiture montra quelques signes de faiblesse : plus de ventilateur, plus de batteries, plus de fusible! Ni une, ni deux, Mathilde et Sandrine sortirent du taxi et dévouèrent pour chercher âme qui vive dans ce désert lunaire à 5400 mètres d'altitude. Elles eurent la chance de tomber sur six scientifiques de rayons cosmiques reclus dans leur laboratoire. Ils les accueillirent à l'intérieur de leurs laboratoire et leur offrirent un thé. Ils leur expliquèrent qu'à l'époque, le site était en permanence sous la neige comme pouvaient en témoigner les photos accrochées au mur mettant en valeur des femmes plantureuses légèrement vêtues sur un glacier. Pour se remettre de ses émotions, Sandrine s'éclipsa quelques instants dans les lieux de convenance du laboratoire. Dès qu'elle fut à l'intérieur, des émanations pestilentielles l'envahirent. Manquant de faire un malaise, elle actionna instantanément la poignée mais celle-ci lui resta dans les mains : elle était enfermée dans ce sanctuaire de putréfaction. Elle appela à l'aide son acolyte Mathilde qui vint la secourir immédiatement. Sandrine lui témoigna toute sa reconnaissance. Pendant que le chauffeur s'affairait à la réparation du véhicule, Mathilde et Sandrine entreprirent l'ascension des quelques mètres restants du somment de Chacaltaya. Une vue époustouflante à 360° : frontière chilienne, lac Titicaca, Huyuna Potosi à 6088 mètres. Après ce moment d'extase panoramique, le chauffeur les ramena jusqu'à La Paz tant bien que mal car la voiture avait largement souffert sur les pistes cassantes. A La Paz, enchantées de leurs journée, Mathilde et Sandrine laissèrent le chauffeur dépité avec son véhicule crasseux et son radiateur percé. »

Même après ces petites excursions, les offres des agences ont continué de créer des « conflits d'intérêts ». Les deux petits groupes ont donc continué d'exercer leurs activités de manière séparée: le groupe masculin partant à l'ascension du Huayna Potosi (6088m), le groupe féminin partant lui pour une petite randonnée du coté de Sorata (connue pour être la capitale nationale du trekking).

L'ascension du Huayna Potosi (6088m)

Lorsque j'ai reservé l'excursion pour l'ascension, l'agence m'avait indiqué que j'accompagnerai deux autres personnes. Au matin du départ, il s'avère que je suis finalement tout seul avec le guide!
L'ascension s'effectue en trois jours. Le matin du premier jour, transfert de La Paz au premier refuge à 4800m. L'après midi, le guide m'emmène sur le glacier tout proche pour me briefer sur l'utilisation de la corde, des crampons et du piolet dans les différentes situations (montée, descente, chutes, etc). Après tout ça, petite séance de grimpe sur glace avec piolets et crampons. Et là, à plus de 4800m, en plus de me prendre des pains de glace sur la tronche, je me suis ruiné physiquement (message à l'intention de Vincent et Ben: n'effleurez même pas l'idée de m'emmener un jour faire de la cascade de glace, je pense en être dégouté pour très longtemps!). Le deuxième jour, ascension (avec le matos sur le dos) jusqu'au second refuge à 5130m. Arrivée en matinée, et repos jusqu'au soir, puisque l'assaut vers le sommet est lancé à 1h30 du matin. Un petit coup d'oeil au commentaire (en français) inscrit sur le mur du refuge, juste à coté de la porte: « Allez les amis, vous allez bien en chier! » et c'est parti! Les crampons sont chaussés 50m après le refuge et nous les garderons jusqu'au sommet. Après quelques minutes d'ascension, on (ou plutôt je, car le guide se promène) bascule en mode zombie: souffle court, bras ballants et foulées d'environ 20cm, avec des pauses tout les 10m dans les portions raides. Ce seras comme ça pendant 4h, jusqu'à l'arrivée au pied du mur final. Là, alors que le groupe devant nous semble galérer dans un couloir sur la gauche, le guide me demande de prendre sur la droite. Je monte donc sur la droite jusqu'à l'arrête. Une fois la tête passée au dessus de celle-ci, le guide me montre les lumières de La Paz, au loin... ….avant de me montrer le glacier juste en dessous de nous, au pied de la face, 1200m en contrebas! Sur ces bonnes paroles, le guide repasse devant, et poursuit l'ascension en marchant sur le sommet tassé de l'arrête et me demande de le suivre. A la vue du passage (qui doit bien faire la largeur de deux chaussures, et que l'on doit passer debout, sans appui pour les mains ni le piolet), j'avoue que j'ai eu un bug! Après quelques minutes de réflexion, je finis par me lancer dans le passage, en me décalant du fil de l'arrête pour pouvoir utiliser le piolet. Après quelques minutes, nous avons rejoint le voie principale, et pouvons poursuivre jusqu'au sommet. Nous sommes arrivés au sommet vers 6h00, dans la pénombre. Après avoir tenté d'attendre le levé de soleil, je fini par demander à redescendre avant celui-ci (fait pas chaud la nuit à plus de 6000m). La descente s'est effectuée tranquillement en un peu moins de deux heures, en prenant quelques photos, vu que du coup il commence à faire jour (et que les paysages c'est quand même vachement plus simple à prendre en photo lorsqu'il ne fait pas nuit).

De retour à La Paz, petite sieste à l'hôtel en attendant les membres de l'équipe féminine, dont voici le récit des aventures.

« Les aventures de Mathilde et Sandrine (Bis) » par Sandrine

Avec Mathilde, nous avons décidé de quitter La Paz quelques jours pour nous rapprocher de la campagne et surtout trouver un peu de chaleur. Les températures à La Paz sont plutôt fraîches du haut de ses 4000 mètres d'altitude!!
Notre choix s'est porté sur le village de Sorata, dans la Cordillère Royale ; village réputé pour ses balades en montagne. Pour nous y rendre, nous avons pris un minubus local d'une capacité totale de 15 personnes. C'est ainsi que nous avons voyagé pendant 3 heures à 17 personnes (sans compter les bébés et les bagages)! Le voyage en valait la peine car nous avons découvert un ravissant village accroché à des montagnes verdoyantes. Il est même dit que Sorata est l'un des plus beaux villages des Andes.
Nous avons déposé nos valises dans une petite auberge germanique (pour que Mathilde puisse pratiquer son allemand) qui se trouvait en tout contre-bas du village. Autant dire que nous devions gravir une montée infernale pour atteindre le village. En tout cas, nous avons apprécié la terrasse baignée par le soleil où nous nous sommes adonnées à nos passions : soleil et lecture. Comme le disait si bien Mathilde, il ne manquait plus que la piscine (chose rarissime en Bolivie)! Pour bien finir la journée, nous avons organisé une petite soirée Chocapic dans notre chambre, miam miam!
Le lendemain matin, nous sommes parties accompagnée de notre guide Ricardo à la Laguna Chilata. Une voiture nous a conduit jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et de là, nous avons marché 2h40 pour atteindre la Laguna à 4200 mètres d'altitude. Le paysage était magnifique. Après avoir avalé un sandwich à l'avocat et au fromage, nous sommes redescendues jusqu'au village qui se situe à 2700 mètres d'altitude. Bref, une belle balade! Une petite dédicace pour Mathilde qui a effectué cette longue randonnée en apnée. (cause : allergies).
A notre retour de la balade, nous sommes tombées sur un petit groupe de garnements de 7-8 ans qui pratiquaient ce que Mathilde a appelé « l'Intifada bolivienne ». En d'autres termes, ils nous ont prises pour cible et nous ont jeté des pierres. Aucun traumatisme physique, rassurez-vous mais le traumatisme culturel était bien présent.
Après ces longs efforts, nous rêvions d'un bon petit repas. Aussi, après une douche bien froide (coupure d'électricité), nous partîmes pour le Café Illampu, lieu reconnu pour ses spécialités gastronomiques. Il se trouve que la nuit est tombée très vite et que nous nous sommes retrouvées au milieu d'une forêt dans le noir mais nous avons tout de même trouvé le fameux Café Illampu qui était... fermé! Nous avons donc rebroussé chemin toujours dans la nuit, toujours dans la forêt et avons remontée la longue pente infernale menant au village. Là, nous avons savouré un délicieux plat de pâtes (puisque tous les autres plats étaient indisponibles du fait de la basse saison) et avons passé une agréable soirée en jouant au Scrabble en version anglaise (déformation linguistique oblige!!).
Le jour suivant, nous avons eu le plaisir de reprendre le minibus local toujours « optimisé au maximum » pour regagner La Paz où Steve nous attendait. Nous avons eu la mauvaise surprise sur notre retour, en entrant à La Paz, de constater que les routes principales étaient entièrement recouvertes de pierres : les boliviens protestaient contre la « Municipalidad ». Leur moyen de pression : couper l'accès à la capitale. Nous avons donc récupéré nos bagages et continué notre chemin à pied jusqu'à ce que la route soit de nouveau accessible et que nous trouvions un autre minibus. Nous sommes arrivées à La Paz toutes aussi épuisées que pouvait l'être Steve après son ascension."

Après ces différentes excursions, il est temps pour nous de penser à notre prochaine étape Arequipa au Pérou (à 12h de bus de La Paz). Mais les grèvistes bloquant les routes d'accès au Pérou ont retardé notre départ d'un jour. Nous avons donc profité de cette journée supplémentaire pour aller... … au ciné! La salle en elle même etait une attraction: le plafond et les murs étaient recouverts de centaines de boites d'oeuf! Une isolation acoustique apparemment efficace et certainement peu couteuse!

Le samedi 1er Mai, nous finissons par quitter la Bolivie, direction Arequipa!

Puno, les iles d'Uros, Copacabana et l'Isla del Sol

2010-04-26T17:46:00.000-07:00

Après Cuzco et le hold up des Incas ( le Machu Picchu, pour rappel) nous voilà partis pour Puno.
Après 7h de bus et un passage de col à plus de 4300m, nous voilà sur place.

Puno est situé sur les bords du lac Titicaca (coté Péruvien) et est le point de départ de nombreuses excursions vers différentes iles situées à quelques heures de bateau d'ici.
De note coté, nous avons prévu de faire un tour sur les iles d'Uros uniquement (qui sont situées à 30 minutes de Puno). Ces iles sont habitées par de nombreuses familles (qui historiquement se sont réfugiés là pour échapper aux envahisseurs) et présente la particularité d'être... ...artificielles! En effet, les habitants prélèvent des blocs de racines d'un type de roseaux (qui flottent!), qu'ils recouvrent de roseaux séchés avant d'ancrer l'ensemble au fond du lac (jusque 20m). Ces herbes sont également utilisés pour confectionner les huttes, les bateaux, et sont même comestibles!
Nous avons passés quelques heures sur ces ilots. Chaque famille, sur chaque ilot, recevant un groupe de visiteurs (bon faut avouer que c'est quand même super touristique).

De retour sur Puno, prise de repas rapide et nous repartons en bus pour Copacabana l'après midi même!

Copacabana est situé du coté bolivien du lac, il nous faut donc faire une halte « déclarations et tampons » à la frontière (on a de la chance, en tant que français, nous n'avons pas besoin de visa, contrairement aux américains, par exemple, qui doivent s'en payer un à plus de 130$!).

Copacabana est plus souvent associé à Rio de Janeiro qu'à la Bolivie! En fait, les deux sont liés: la basilique de Copacabana (en Bolivie) est ub lieu de pelerinage (sa statue de la vierge a même reçu une visite du pape), un marin en perdition a donc sollicité cette dernière, et il semble qu'il s'en soit bien tiré et qu'il est donc décidé de nommer la plage de Rio en son honneur.
Tout comme Puno, on peut accéder facilement à deux iles sur le lac depuis ce lieu: l'isla del Sol et l'isla de la Luna. De notre coté, nous avons passé deux jours sur l'ile du soleil, l'ile la plus sacré des Incas. En effet, selon la croyance Inca, le premier Inca (Inca signifiant « Chef ») est sorti des flots à cet endroit. En conséquence, il y a des temples et lieux sacrés au Nord et au Sud de l'ile. Le premier jour, nous avons profité du coucher de soleil (sur une petite terrasse fort sympathique), avec petite infusion de feuilles de coca (c'est bon pour le mal d'altitude, il ne faut pas oublier que l'on est a plus de 4050m!). Le lendemain, nous avons traversé tranquillement l'ile (7kms) jusqu'à l'extrémité nord. Le beau temps était de la partie, nous permettant d'avoir un point de vue jusqu'à la cordillère royale.

Une fois de retour à Copacabana, nous avons rapidement acheté nos billets de bus pour notre prochaine étape à 3h30 de bus de là: La Paz.

Le Pérou: Lima et Cuzco

2010-04-19T15:39:00.000-07:00

Après le Brésil, nous voici donc au Pérou pour un mois.

Quel est le point commun entre la Thaïlande et le Pérou? Pour nous, c'est Sandrine! Elle nous a rejoint à l'hostel quelques heures seulement après notre arrivée.
Il nous faudra quelques jours pour oublier les habitudes brésiliennes: Répondre « gracias » au lieu d' « obrigado » pour dire merci à titre d'exemple.

Nous avons prévu de passer deux jours à Lima. Il s'agit d'une grosse agglomération (8 millions d'habitants) qui regroupe 1/3 de la population péruvienne. Le premier jour, nous sommes allés à la place la plus célèbre de la ville, la Plaza Mayor. Première halte: la Cathédrale. C'est ici que se trouve notamment les restes de Pizzaro: il fait parti de ceux qui ont entendu parlé « d'un royaume à la richesse immense » et qui fut donc l'un des premier conquistadors espagnols.
Nous avons enchainé avec une petite visite des catacombes (situés dans les sous sols du monastère San Francisco). Nous avons terminé la journée au musée anthropologique, histoire (d'essayer) de comprendre l'enchainement des différentes civilisations au Pérou.

Le second jour nous sommes partis au sud de la ville, coté plage (si, si, il y a des plages à Lima)! Nous avons visité au passage le Museo Pedro de Osma (un riche propriétaire de mines). Il s'agit d'une collection privé de peintures, de sculptures et de bijoux réputée pour être la plus belle d'Amérique latine. Une fondation gère l'exposition et la superbe bâtisse (qui peut être louée pour des festivités) et reverse les fonds a des associations de bienfaisance. Après cela, petit tour sur la plage. Et là même si il s'agit de l'océan pacifique, le charme n'agit pas trop (il faut dire que l'autoroute qui passe à coté n'invite pas forcément à la détente!).

Après Lima, direction Cuzco, la capitale de l'empire inca!
Après une heure de vol, nous voici à 3400m. Cuzco signifie nombril en langue Quechua. C'était donc le centre de l'empire Inca, de ses débuts à son apogée. On a tendance à croire que les Incas ont dominé les autres cultures locales pendant de nombreux siècles, il n'en ai rien en fait! Leur domination n'a durée qu'une centaine d'années. Cette période (1438-1542) a été toutefois suffisante pour unifier un territoire partant de l'équateur et allant jusqu'à Santiago au Chili, en construisant au passage des monuments assez phénoménaux.

Après avoir fait un petit tour rapido au centre ville, nous nous renseignons pour planifier une petite visite à l'attraction locale ultra célèbre: le Machu Picchu. Et là, on déchante assez vite: tous les treks sont réservés jusqu'à Juillet. Et si l'on ne marche pas jusque là, l'accès au site ne peut se faire que par train (et il n'y a qu'une seule compagnie qui fixe ses prix selon son bon vouloir). De plus il faut réserver ses places dans le train plusieurs jours à l'avance et se présenter tôt aux guichets! A cela il faut ajouter les inondations du début de l'année qui ont coupés de nombreuses routes et voies ferrés (le site n'a été réouvert que depuis début Avril). On fini donc par choisir un package offert par une agence à 235$ par personne (Ah la vache les salops!Ouillouille!!!).

Après avoir donc sacrifié notre budget, nous partons visiter les restes du plan grand temple de l'ère Inca: Templo del Sol Qoricancha. Ceux ci se trouvent en fait à l'intérieur d'un couvent (les espagnols ayant pour habitude de détruire toutes traces de culture locale et de reconstruire à leur façon). Toutefois, malgré la reconstruction, il reste de nombreuses traces, notamment des murs de pierres polies, ajustés au millimètres. Par contre il n'y a plus aucune trace des statues et pièces de mobilier entièrement en or après le passage des conquistadors. De nombreux murs similaires (pierre massives avec des assemblages complexes et asymétriques afin de résister aux séismes) sont visibles dans tout le centre ville.

Le lendemain nous partons donc en direction du Machu Picchu. Il nous faut tout d'abord prendre le bus pendant 3h, afin d'accéder à la zone où les voies ferrées non pas été endommagées. Après deux nouvelles heures d'attente, nous prenons le train pour 1h30. Nous arrivons de nuit à Agua Calientes petite ville située dans une vallée encaissé à 8 kms du site Inca.

Après une courte nuit, levée à 4h00, petit dej rapide, et nous partons faire la queue pour les premier bus du matin, afin d'accéder au site au lever du soleil.

Et là, il faut admettre qu'une fois arrivée au sommet du site à 6h00, le brouillard (épais) était de toute beauté!

Bon le brouillard a malgré tout fini par se lever, et nous avons un beau temps pour le reste de la journée. D'après les explications de notre guide, Machu Picchu était une résidence de nobles (avec toutes leur suite => 700 personnes au total) qui a été abandonné pour une raison indéfinie avant l'arrivée des espagnoles. Ce site a donc été préservé par la jungle (qui avite repris ses droits une fois la cité abandonnée) jusqu'en 1911, où un archéologue américain a redécouvert le site et l'a défriché. Le site avait été abandonné mais pas oublié. Les population locale connaissait son existence, et il y avait même des fermiers qui exploitaient les terrasses lors de la «redécouverte ».

Une fois sur place (et une fois le brouillard parti), nous avons parcouru le site en long et en large, avant de monter au sommet du Wayna Picchu: il s'agit du pic surplombant le site. En regardant de loin, on distingue des remparts au sommet, et l'on se demande bien où se trouve l'accès. En fait un escalier (raide, boueux et glissant!) remonte entre les falaises. Seulement 400 personnes sont autorisées par jour, et vu que l'on est arrivé tôt, on a pu avoir nos tickets!

L'environnement est caché par la végétation lors de l'ascension, mais une fois au sommet, on en prend plein les yeux! Autant de par le paysage que par le fait de prendre un petit escalier déglingué au bord d'un vide de 700m. Enfin, plus que la montée c'est surtout la descente qui est impressionnante! On a profité de la vue offerte par ce lieu pour enfin manger les fromages de France gentiment ramenés par Sandrine (après une semaine passé dans les bagages, ceux ci se sont avérés être assez fort en bouche, voir carrément velus).

Du Machu Picchu, nous sommes retournés à pied à Aqua Calientes (« Eau Chaude » pour les non hispanophones) pour profiter justement des sources d'eau chaude. Le soir, retour sur Cuzco, où nous préparons notre prochaine étape: Puno sur les bords du lac Titicaca.

Le Brésil: suite et fin

2010-04-12T13:44:00.000-07:00

Après ces quelques jours à Rio, nous repartons vers le sud (en direction de Sao Paulo).
Première étape: Ilha Grande
Cette ile est un ancien bagne. Sa réputation a tenu à l'écart les promoteurs pendant de nombreuses années. Mais les plages et lagons du coin font que cette ile est maintenant une destination courue. D'autant plus qu'avec 330 jours de soleil par an, la saison est longue!

Manque de bol pour nous, en 2 jours on s'est pris l'équivalent des 35 jours de pluie annuelle! Mais bon, même si il est assez déprimant d'être sur une ile par ce temps là, cela vallait toujours mieux que d'être à Rio (où se sont produit de grosses inondations avec plus de 230 disparus... et tout cela le lendemain de notre départ!). Après une journée passée à lire et à regarder des films, nous avons pris le ferry pour revenir sur la terre ferme, destination Paraty (toujours en direction du sud vers Sao Paulo).

Paraty était le port par laquelle partait l'or ainsi que les pierres précieuses extraits des mines à l'intérieur des terres, avant qu'une route plus directe soit trouvée et tracée vers Rio. L'activité dans ce village a donc connu un rush avant de prendre un bon coup de frein à l'ouverture de la seconde route plus directe. Conséquence, la ville est plutot bien conservée, et ses petites ruelles pavées sont classées au patrimoine mondiale.

Paraty est également connue et réputée pour les plages environnantes, mais encore une fois, le temps ne nous a pas permis d'ne profiter. Le peu de fois où il n'a pas plu, nous sommes partis faire le tour de la ville. Le lendemain nous avons pris le bus pour le départ du "chemin de l'or" à 10 kms de là, où nous avons pu visiter une distillerie de Cachaça (alcool obtenu par distillation du sucre de canne) et faire un tour dans la forêt du coin. On est même tombé sur une petite colonie de fourmis en plein travail. Interessant à observer. Par contre je me suis rendu compte plus tard que ces petites saloperies m'avais attaqués lors de la prise des photos!

N'ayant pas pu assoifer notre soif de siestes dans le sable sous le soleil, c'est donc avec un peu de deception (et des boutons dus à l'attaque perfide des fourmis pour ma part) que nous sommes revenus sur Sao Paulo. Mais notre deception a été de courte durée, car Chris et son épouse nous ont à nouveau amené dans les petits bars et restos sympa qu'offrent Sao Paulo.

Après s'être litéralement goinfrés dimanche dans un resto traditionnel avec buffet et boissons à volonté, nous avons passés notre dernière nuit au Brésil à l'aéroport de Sao Paulo (où pour une fois nous avons trouvé une banquette sans acoudoirs: c'est beaucoup plus pratique pour dormir!).

A 8h25 lundi matin, nous voilà partis pour 5h de vol, direction le Pérou et Lima...

Rio de Janeiro

2010-04-04T19:14:00.000-07:00

Après une petite après midi, un nuit et une matinée de bus à travers des paysages verdoyants, nous voici à Rio de Janeiro.

Nous avons prévu de passer quatre jours ici. Petit bémol à notre arrivée, le temps n'est pas au beau fixe est très changeant.
Nous passons la première journée au Centro (le centre ville), où nous tachons tout d'abord de trouver l'office de tourisme. Ça ne devrait pas être dur pensons nous, nous avons un plan et l'adresse! Une fois à destination, un passant nous repère en train de chercher le bureau (nous nous trouvons dans un immeuble) et nous indique en anglais que l'office n'est plus ici depuis 3 ans! Ce dernier nous montre sur la carte où se trouve le nouveau bureau, à 500m de là. Une fois sur place, le bureau est fermé (et semble être fermé depuis quelques temps)! On fini donc par laisser tomber et nous débrouiller avec les infos que nous avons déjà.

Après avoir pris un repas dans un « restaurante kilograma » (cafeteria avec buffet ou l'on paye au kilo son assiette => c'est génial!) nous partons vers le musée historique. Nous avons appris lors de cette visite que les français ont été les premier a s'établir à Rio (pendant une dizaine d'années) avant de se faire déloger par les portugais. On également appris que le Brésil est le seul pays d'Amérique du sud qui a eu son propre roi sur son territoire, d'où une collection importante de carrosse, de tableaux et même un trône!

Après cette petite visite, on a pris un peu de hauteur en prenant le téléphérique menant au sommet du « pain sucre » (situé au dessus des baies) pour comprendre un peu comment la ville s'organise. D'ici l'on aperçoit, le centre, les plages de Leblon, Ipanema et Copacabana et la fameuse statue du Christ Rédempteur(ou plutôt l'échafaudage, vu que celui ci est en réfection) située un peu plus à l'arrière dans les terres.

Le lendemain, journée repos sur les plages de Ipanema et Copacabana. On a donc pris le métro jusqu'à la plage! Arrivé à proximité, on commence par se dire que ce lieu n'est pas pour les complexés: les locaux semblant avoir passé pas mal de temps à la gym et exhibant fièrement les résultats! Mais une fois installé sur la plage, au contraire, on voit de tout. C'est surprenant de voir la manière dont les différentes classes et genre se répartissent et s'alternent sur la plage. On passe du coin jet set, au coin « drapeaux arc en ciel », au coin des anciens, etc

Le jour d'après, passage dans les quartiers artistiques de Santa Tereza (célèbre pour son petit tram déglingué qui passe sur un pont de 15m de haut avec des gens accrochés à ses cotés) et petite soirée dans le quartier de Lapa (connu pour sa vie nocturne) où nous avons pu voir les gens de tout age danser dans la rue au son de la samba.

Le dimanche nous sommes aller assister à un match de championnat au fameux Maracana.
Ce stade est l'un des plus grand au monde et l'un des plus célèbre. Il a été construit dans les années cinquante pour la coupe du monde au Brésil, où il accueilli près de 200 000 personnes pour la finale (que le Brésil a perdu à domicile face à l'Uruguay). De nos jour sa capacité à été réduite à un peu moins de 90 000 places. Ce stade accueille plusieurs club de la ville (nous avons un match de Fluminense: victoire 3-1). Vu les dimensions du stade, celui ci parait fort peu rempli pour cette rencontre de championnat! Par contre intéressant de voir que le match a été arbitré par trois femmes!

Demain nous quittons Rio pour Ilha Grande, un peu plus au sud, afin de profiter un peu des plages (avant notre vol pour le Pérou dans un peu plus d'une semaine!).

Le Brésil: Sao Paulo et Foz do Iguacu

2010-03-31T12:10:00.000-07:00

Après 2 heures de vol, nous voici à Sao Paulo au Brésil.

Sao Paulo est la plus grosse agglomération d'Amérique du sud (Buenos Aires, la deuxième). Cette ville n'est pas une halte touristique réputée! En effet, le centre ville est organisée curieusement (les rues partent dans tous les sens, car le développement s'est fait de manière un peu anarchique) et ne possède pas de charme particulier. De notre coté, nous avons la chance de connaitre quelques personnes sur place, notamment Chris, un pote qui habitait dans le même quartier que moi en Inde.

Le premier jour sur place, nous avons malgré tout fait un petit tour en ville, afin de voir le centre et plus particulièrement le marché (qui regroupe les productions de fruit, de légumes, de poisson et de viande des 4 coins du pays). Après avoir un peu galéré (la faute aux plans de ville très peu détaillé: difficile de se repérer sans le noms des rues!), nous finissons par trouver le marché! On est étonné par la diversité des produits ainsi que par la concentration de flics! Il y en a tous les 20 mètres!

Le soir, Chris nous a emmené découvrir l'un des quartiers les plus réputé de la ville: Sao Paulo étant reconnue pour sa gastronomie et sa vie nocturne. Après une dégustation de grillade, nous partons pour un petit concert live de samba rock dans un bar adjacent. Vers les 2h du matin nous rentrons en taxi, en souhaitant bon courage à Chris qui a un entretien individuel prévu à 8h30!

Le lendemain, nous commençons par aller récupérer le sac à dos que l'on a oublié dans le coffre de la voiture de Chris la veille! Après cela, nous partons au plus grand stade de la ville visiter le musée du Football. Musée très bien fait d'ailleurs récapitulant notamment toutes les coupes du monde (le Brésil est le seul pays a avoir participé à toutes les éditions), et des expos sur les grands joueurs brésilien dont Pelé (forcément!), Ronaldo ou Ronaldinho. Après cette visite, nous rentrons (sous la pluie) à l'auberge récupérer nos sacs avant de filer à la gare routière pour notre prochaine destination: Foz do Iguacu.

Après 14h de bus, nous voici à destination. Premier challenge de la journée, trouver notre chemin en bus local jusqu'à l'hostel! Première galère, les bus possèdent des tourniquets à l'intérieur: un mini guichet a été aménage avec un employé à qui l'on achète les billets. C'est surement efficace contre les resquilleurs, mais c'est un peu la merde à passer avec nos 20 kgs de bagages (surtout une fois que le bus roule à fond!). Nous devions descendre à l'arrêt en face du Mc Do du coin, le problème est que l'on a jamais vu l'enseigne! Du coup, nous descendons à l'autre bout de la ville! Nous finissons le trajet à pied, en mangeant dans une petite cafeteria fort sympa sur la route, où l'on paye son repas au Kg.

Foz do Iguacu est situé à proximité de la frontière avec le Paraguay et l'Argentine. Les frontières étant délimitées par les fleuves du coin. Fleuves célèbres pour deux choses: les chutes d'iguacu entre le Brésil et l'Argentine, et le barrage d'Itaipu entre le Brésil et le Paraguay.

Les chutes d'Iguacu ne sont pas les plus hautes, ni les plus grosses, mais les plus « denses » au monde, puisque c'est un complexe de plus de 230 chutes d'eau qui se forment lorsque le fleuve franchit une faille de 60m.

Le premier jour, nous passons la journée du coté Brésilien (qui offre la plus belle vue d'ensemble), un second jour entier étant nécessaire pour le coté argentin (qui permet de s'approcher au plus prêt des chutes les plus impressionnantes).

Après environ un kilomètre de marche nous approchons des chutes. Un nuage permanent se forme a proximité de celles ci. Au choix vous avez deux méthodes pour vous approcher: la technique brésilienne du T shirt mouillé, ou comme nous la version capuche Gore tex!
Les différentes photos (des chutes d'eau et non des T shirts mouillés!) parleront mieux qu'un long discours sur cet endroit assez fantastique!

Du coté brésilien des chutes, nous avons fait un détour dans un parc aux oiseaux. L'occasion pour nous de voir perroquets et toucans de très près (voir même de trop près pour les toucans: on imagine qu un petit coup de bec ne doit pas faire due bien!)

Nous avons également passé une demi journée à visiter le barrage d'Itaipu. Ce n'est pas le plus gros au monde (avec 8 kms de long et 190m de haut, c'est le deuxième! Le premier étant en Chine mais produisant une valeur inférieure de Megawatt.)
Itaipu détient le record annuel de production électrique: en 1 an, ce barrage produit de quoi couvrir la consommation mondiale d'électricité pendant … ...2 jours!

Nous avons de la chance, car un lâcher d'eau (trop plein) est effectué ce jour là: le volume d'eau relâché est équivalent à 7 fois le débit des chutes d'eau d'Iguacu. La tremplin aménagé à l'extrémité du dévidoir fait monter les gerbes d'eau jusqu'à 70m de haut: Aussi impressionnant que les chutes d'eau vu la veille coté brésilien. Le barrage étant situé entre le Brésil et le Paraguay, nous ne cessons de franchir la frontière géographique lors de la visite: une ligne jaune peinte au sol marque symboliquement la frontière.
Nous avons eu la surprise de voir le guide parler de Grenoble: Quelques turbines ont été fournies par Neyrpic!

Après ces 3 jours passés sur Foz do Iguacu, nous prenons le bus pour Rio (et hop là, 24h de trajet!).

Argentine suite et fin: Cordoba et Buenos Aires

2010-03-25T08:20:00.000-07:00

Apres Mendoza et l'Aconcagua, nous sommes partis en direction de Cordoba.

Cordoba est la deuxième ville du pays, reputée pour ses universités, ses batiments de style coloniaux, ...
... ainsi que pour le rallye d'Argentine qui se déroule non loin de là, lorsqu'il est au calendrier du championnat WRC: ce qui n'était pas le cas cette année! (ça c'est pour Mathieu!)

Nous avons passé 3 jours dans cette localité.
Le premier jour nous sommes allés à Alta Garcia, à 40 kms au sud de Cordoba. Cette ville a ete forme autour d une ancienne estancia: il s agit d'une grande ferme (regroupant église, moulin, etc) qui etait le centre d'une gigantesque exploitation. A Alta Garcia se trouve également la maison ou a grandi Che Guevara. Cette maison est devenu un musée où l'on peut voir de nombreuse photos retraçant sa vie mouvementée. On a d'ailleurs appris que le Che avait commencé à faire parlé de lui en partant explorer son pays en vélo à moteur, avant de partir explorer le reste de l'amérique du sud (ce second voyage lui ouvrira les yeux sur les conditions de travail et la pauvreté de ces régions: ce qui va entrainer le début de son combat!).

Les deux autres jours nous sommes partis à la découverte de la ville. L'occasion pour nous de constater la ferveur religieuse qu'il reignait (et règne toujours!) en amérique du sud: dans le musée des trésors de l'église, nous avons vus une statuette où les gouttes de sang s'avère être en fait des rubis incrustés!

De Cordoba nous avons rejoint Buenos Aires (à 10h de bus de là).

L'agglomération de Buenos Aires regroupe un tiers de la population de l'Argentine! C'est donc une bonne grosse agglomération (avec la polution qui avec), avec une énorme avenue en son centre (la plus large au monde: 125m!). Malgré la taille de la ville, il est agréable de s'y ballader: les rues sont organisées en damier (pratique pour se répérer), les différents quartiers sont desservis par le métro, et au pire, les taxis ne sont pas trop chers!

Même si il s'agit de la capitale, les prix ici sont beaucoup moins cher qu'en Patagonie. Bon point pour nous, on a commencé par le plus cher! On était donc content de voir les prix diminuer au fur et à mesure du périple argentin !.
Nous avons commencé par visiter la place principale de la ville. En arrivant sur place, nous avons pu voir qu'une tournage avait lieu. D'après nos observations, nous en avons déduit qu'il s'agissait d'un tournage pour Nike, vraisemblablement pour un spot pour l'équipe nationale en vu de la coupe de monde de foot. On s'est tellement approché que le staff nous a pris pour des figurants (meme si on devait etre les seuls à ne pas être en blanc et bleu) et nous a proposé à boire!

Buenos Aires possèdent deux icones: Evita et Maradona.
Nous sommes allés au musée dédiée à la première, et au stade de Boca Junior pour le second (le club qui la vu débuté et finir sa carrière).
On aurait pu assisté au match de foot de l'année Boca Junior contre River Plate, mais le prix disusasif (120€ la place!) et la météo (qui a finalement fait reporté le match!) nous en ont disuadé. Ce n'est que parti remise, on se ratrapera au Brésil!

Pour le dernier soir passé à Buenos Aires, nous sommes allé à un show de Tango. C'était pas trop dans le genre traditionnel mais plutot Broadway, mais du coup la performance s'est averé très impressionante (danseurs pros!).

Le lendemain, direction l'aéroport pour nous envoler vers notre detination suivante: le Brésil et Sao Paulo!

Et l espagnol alors ?

2010-03-23T16:35:00.000-07:00

Ceux qui nous connaissent bien Steve et moi doivent peut-etre se demander comment nous arrivons a communiquer sur ce grand continent hispanophone, ce n est effectivement pas l allemand qui va nous aider ici... quoique il y a bien des colonies suisses en Argentine et des colonies allemandes au Chili...

Voila donc quelques elements de reponses a cette question cruciale :

- tout d abord, on va en decevoir plus d uns, mais il est bien sur possible de communiquer en anglais ici en Amerique du Sud, eh la, on avoue notre laisser-aller, on hesite pas une seconde a utiliser l anglais des que cela est possible, c est tellement plus facile !!!

- l espagnol c est pas trop eloigne du francais, alors deja au niveau de la comprehension, on a une longueur d avance sur les anglo-saxons que nous avons rencontres et qui nous ont dit beaucoup lutter avec la langue.

- de mon cote, j ai la chance d etre entouree de grandes hispanophones que sont mes amies Cyrile et Sandrine. Cyrile m a quant a elle initite a quelques expressions recurrentes (du style claro, hola que tal ...) eh oui Cyrile, ca t arrive souvent de me parler espagnol alors que je suis une germaniste pure et dure...Sandrine quant a elle, m a prise en main lors du sejour en Thailande et m a donne quelques cours de base qui ont ete vraiment tres utiles et puis j avoue que seule avec mon petit guide Harraps, cela ne me donnait pas tres envie de travailler...
Bref tout ca pour dire que ces rudiments m ont permis de formuler quelques phrases basiques mais chaque fois bien comprises par mes interlocuteurs, ma specialite : l achat de billets de bus, c est pas trop complique et je connais tout le vocabulaire associe !!!
Bon par contre, pas de quoi etre trop fiere car quand il s agit de tenir une vraie conversation, il n y a plus personne. De meme c est une chose que de savoir s exprimer, mais c en est une autre que de comprendre la reponse !!! Tu connais le vocabulaire que tu dois utiliser pour la fameuse phrase que tu as mis plusieurs minutes a preparer mais tu ne peux pas connaitre tous les mots que la personne en face va utiliser pour sa reponse. Petite anecdote a la cle : a Barriloche, j ai voulu gouter au chocolat local, je ne voulais pas une grosse quantite et du coup j ai montre un petit sachet a la vendeuse, elle m a repondu quelque chose en espagnol que je n ai bien sur pas compris, mais j ai persite dans mon achat. Resultat des courses : au lieu de me retrouver a deguster des succulents chocolats, je me suis retrouver avec un sachet de chocolat en poudre !!!! Ah ca, ca a bien fait rire Steve...

- tiens Steve, quand on parle de lui... Eh bien oui je ne vais pas oublier de parler de ses prestations . Pour ce qui est de parler, Steve maitrise aussi parfaitement les expressions de base de politesse et les mots cles permettant d organiser le periple, je dois noter d ailleurs que generalement il comprend mieux les reponses que moi (ca doit etre la logique masculine...) par contre s il peut eviter de se lancer dans une conversation en espagnol, il le fait. Il a donc mis au point des techniques imparables qui ont fait leur preuve a maintes reprises.
Pour demander la note : petit signe de la main evocateur, difficile a decrire mais vous voyez de quoi je parle.
Pour acheter un billet de bus : il ecrit les infos de base style date, destination sur un papier et fait meme des petits croquis pour par exemple demander si la gare est au centre ville ou pas. C est super ingenieux et efficace, rien a redire !!!

Voila donc pour les explications, depuis toutes ces semaines, je pense aussi que nous avons bien progresse... On se rappelle de nos premieres commandes au restaurant : bien laborieuses et aujourd hui c est presque comme si on comprenait tout !!!

Mendoza

2010-03-17T07:35:00.001-07:00

Après une bonne nuit passée dans un bus, nous voici à Mendoza.

Cette ville se situe au croisement de la route 40 (qui longe les Andes du sud au nord) et de la route 7 (qui relie Santiago au Chili à Buenos Aires). Mendoza est réputé pour ses vins (90% de la production argentine vient de cette région). Du coup nous avons décidé de faire une petit tour à vélo en faisant des stops dans les caves du coin.

Il y a deux principales localités dans les environs de Mendoza pour la route des vins: Maipu et Lujan. On avait prévu d'aller à la première, mais au dernier moment on est parti pour la seconde sur les conseils d'un local. Équipé d'un petit croquis et d'un numéro de ligne de bus, nous pensons que la tache va être facile. Et bien non!!! Vu que le bus indiqué ne se présentait pas, on en a pris un autre!
Ce bus nous a déposé à 2kms des caves. Le hic c'est qu'on nous déconseille d'y aller à pieds, car il faut traverser une zone pas « trop nette ». On fini donc notre trajet en taxi.
Avec tout ça, au lieu de commencer la visite sur les 11h, nous commençons notre tour à 14h00(sans avoir mangé...).
Notre première visite se fait chez un petit producteur. De l'extérieur cela semble petit, mais une fois à l'intérieur, on découvre une belle salle de dégustation et une cave bien équipée. La patronne nous fait elle même la visite (en espagnol). Au niveau de la dégustation, nous avons droit à un rosé et un cru de Malbec (cépage de référence en Argentine). Ces vins ne semblent pas fort, mais atteignent tout de même les 14-15°. Après cette petite dégustation, on repart en vélo, sous le soleil, pour la deuxième visite (et toujours pas le temps de manger).
Cette fois ci, il s'agit du domaine Norton (propriété de Swarovsky) implanté depuis très longtemps en Argentine. Il s'agit d'une visite "pro" et organisée en petit groupe. On a été étonné au passage de voir des vignes suspendus à 2m du sol (technique italienne utilisé pour certains cépages). Nous avons pu déguster du Malbec à trois stages de maturation différents.
Après cela, il nous faut enchainer sur la troisième cave. On repart donc à vélo (pas le temps de s'arreter pour manger). Il s'agit cette fois ci d'un autre petit producteur qui s'est fait connaître en devenant un fournisseur "officiel" de vin de messe (une sorte de porto). On apprend lors de cette visite que le cépage Malbec (ou Côt) est orginaire de Cahors et est arrivé en Argentine en 1868. Le phylloxera a beaucoup touché les cépages français, mais a épargné l'Argentine. Du coup, l'Argentine se trouve être le principale producteur, avec un cépage « originel ».
Après cette ultime dégustation, nous avons pu manger un petit sandwich avant de rentrer sur Mendoza.

Le lendemain, afin d'éponger les petits excès de la veille, nous avons fait une journée rafting. Le Rio Mendoza est classé niveau III/IV (en gros, ça commence à brasser). L'eau étant pas franchement chaude, et on a vite été reveillé par les petits filets d'eau froides qui descendait dans la combinaison!
Après quelques kilomètres, dans un rapide un peu plus vigoureux, un des kayaks ainsi qu'un rafting nous accompagnant se sont retournés. Il a donc fallu repêcher les collègues, les pagaies et les chaussures au milieu du rapide (on s'est retrouvé à 11 sur le bateau, le temps de s'arrêter dans un endroit plus calme). Le reste de la descente s'est déroulé sans encombre (mais toujours avec ces désagrables petits filet d'eau qui rentrent par le haut de la combinaison!). Au passage, un des moniteurs nous auras appris le jeu de "la pierra in el culo": un dessin vaut mieux qu'un long discours, mais pour ce cas là, je ne ferai pas de dessin!

Après cela, nous avons enchainé sur un trekking de trois jours au pied de l'Aconcagua, le plus haut sommet hors Himalaya (6962m). Vu que l'on a pas "l'équipement qu'il faut", on a signé pour une option « lit dans un dortoir » (en fait une énorme tente dôme), comme cela nous n'avons que des sacs de couchages -5°C à louer. Le trek se déroule sur 3 jours: Premier jour, approche jusqu'à Confluencia (de 2800 à 3400m). Deuxième jour Aller/Retour jusqu' à Plaza Francia (Camp de base au pied de la face sud à 4200m). Dernier jour retour de Confluencia jusqu'à la sortie du parc.
Une nouvelle fois on a eu un super beau temps. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, par contre le vent, l'altitude, ainsi que les argentins qui ont fait la fête jusque tard dans la tente, ont rendu le deuxième jour assez éprouvant (7h de marche pour 18 kms entre 3400 et 4200m). Mais ces efforts en valait la peine! Plaza Francia est située au pied de la face sud: un mur de 3kms de haut!

De retour sur Mendoza, nous préparons nos bagages pour notre prochaine étape: Cordoba (et hop, encore 10h de bus!)

Patagonie suite: San Carlos de Bariloche

2010-03-09T08:59:00.000-08:00

Après 28h de bus (entrecoupées quand même de quelques petites pauses) au travers de la pampa, nous arrivons à San Carlos de Bariloche.

Cette ville est considérée comme étant très exotique aux yeux des Argentins: nichée au milieu de nombreux lacs et des sapins, à proximité du Cerro Cathedral (qui possède un domaine skiable) et avec de nombreux chalets en bois, cela rappelle beaucoup les Alpes! Ils considèrent ce lieu comme étant leur Suisse! Cette réputation traverse même les frontières car de nombreux brésilien viennent passer leur vacances d'hiver (en Juillet et Aout!) ici.

Cette réputation de petite Suisse est renforcée par les nombreux colons Suisses qui se sont installés ici au début du XXème siècle. C'est avec joie que nous avons constatés que ces derniers ont fortement influencé la culture culinaire locale: les nombreuses chocolateries et restaurants proposant des fondues sont là pour l'attester!

Lors de notre première journée ici, nous nous sommes contentés d'arpenter la ville et le musée locale (histoire de récupérer des heures passées dans le bus).
Première observation, il y a pas mal de voitures de marques françaises. Par contre, elles ne sont plus toutes jeunes car il s'agit la plupart du temps de 2CV, de R11, R12, R14, R18 et autres 504!
Le secret de leur longévité est peut être lié au carburant utilisé? Aux stations services vous pouvez choisir entre un litre de super « standard » ou un litre de « Fangio »!
Des noms d'enseignes locales nous ont aussi beaucoup fait sourire: les chocolateries « Turista »et l'hotel « Pudu » entre autre!

Le lendemain, nous avons loué des VTT pour faire la boucle la plus célèbre du coin, zig zaguant entre les collines et les lacs : le circuit du « Chico ».
Le trajet fait à la base 27 kms, mais vu que l'on a fait quelques détours (volontaires!) on a fini avec une quarantaine de kilomètres au compteur. Une nouvelle fois le beau temps était de la partie!
A midi, nous avons fait une pause dans le hameau de la colonie suisse, où nous nous sommes jetés sur la fondue! C'était la première fois que nous mangions une fondue en été au mois de Mars!
Après ce charmant repas (fondue + dessert + 1 litre de bière plus tard: le tout pour 9€ par personne, c'est meilleur marché quand Suisse!) nous voilà repartis sur nos vélos pour finir la boucle.

Après tout ces efforts, nous pensions pouvoir (et souhaitions!) nous endormir rapidement.
Manque de bol sitôt endormis nos deux compagnons de chambre se sont avérés être l'incarnation d'une tronçonneuse et d'un aspirateur! On avait déjà partagé la chambre avec des ronfleurs, mais ces deux là étaient absolument hors du commun et insupportables! Bilan: Mathilde est allée dormir dans la salle commune de l'hotel, et je me suis jeté sur les bouchons anti-bruit de mon coté!

Le lendemain de cette fabuleuse nuit, nous avons fait une petite excursion au sommet du Campanario (bon on s'est fait aider par un téléphérique à la montée). De là haut (avec un peu de vent et de nuages: ça ne peut pas toujours être au top non plus!), on a pu profiter du panorama autour d'un thé et d'une part de gâteau local à base de Dulche de Leche (= confiture de lait).

Notre dernier jour dans la région de Bariloche sera passé à San Martin de Los Andes. Il s'agit d'une petite localité située 200kms plus au nord, entourée (une nouvelle fois) de lacs, et réputée pour la station de ski locale (une des plus chics des Andes). Sur la route du retour, nous sommes passés par la « vallée enchantée », appelée ainsi en l'honneur des curieuses formations rocheuses visibles dans ce secteur.

Après Bariloche, nous voici en route pour Mendoza, ville située à une latitude similaire à Santiago et Buenos Aires (et hop là, c'est reparti pour 20h de bus!).

La Patagonie suite: Le Fitz Roy et le Cerro Torre

2010-03-02T18:08:00.000-08:00

Après El Calafate, nous voilà donc en route pour El Chalten (200 kms plus au nord).

El Chalten est un petit village implanté non loin du massif du Fitz Roy.
Ce lieu est considéré comme la capitale nationale du trekking: c'est son unique raison d'exister! Le village a été créé pour cela (avec pour conséquence de ne comporter que des restaurants, des hôtels et des agences de guide ou de location dans ses rues!).

Nous avons prévu de passer 3 jours ici. Il est possible de camper gratuitement à divers endroits dans le parc, mais vu que nous n'avons pas de matériel, nous avons choisi l'option « retour au village » à la fin de chaque journée. Ce n'est pas très gênant (quoique un peu plus long!) car les différentes sorties que nous avons prévues (Cerro Torre et Fitz Roy) sont localisées dans des vallées différentes.

Pour ceux qui ne connaisse pas le Fitz Roy (3441m): il s'agit du sommet le plus élevé et le plus célèbre de Patagonie. Ces parois attirent de nombreux andinistes (on ne dit pas « alpiniste » ici car nous ne sommes pas dans les Alpes).
Ce n'est pas la montagne parfaite malgré sa belle forme pyramidale (la montagne considérée comme étant la plus belle au monde se trouvant au Pérou: l'Alpamayo), mais ça a sacrément de la gueule!
Cocorico, ce sommet a été vaincu en 52 par une expédition française! La cartographie des environs a été figée et définie à ce moment là, ce qui a eu une incidence sur les noms des sommets alentours: Aiguilles St Exupery, Mermoz, Guillaumet (tous les trois héros de l'aéropostale en Patagonie), Val de Vois et Poincenot.

Dans la vallée voisine du Fitz Roy se trouve le Cerro Torre (3102m). Il s'agit d'une aiguille impressionnante dont l'histoire est assez fantastique: En 59, l'italien Maestri prétend avoir vaincu le Cerro Torre, mais les clichés réalisés au sommet (et censés attester la victoire) ont été ensevelis dans une avalanche (avec son compagnon de cordée). En 70 (le pic trainant une réputation de montagne impossible à vaincre) Maestri est de retour et conduit l'ascension armé d'un perforateur afin de pouvoir fixer des pitons pour progresser dans l'ascension (créant au passage une énorme polémique) . Mais il s'arrêtera au pied de la calotte de glace couvrant le sommet, prétextant qu'il s'agit d'une couche instable (de taille variable selon la force du vent) et qu'il ne s'agit donc pas du véritable sommet! En 74, finalement, a lieu la première véritable (et non discutable) ascension par une équipe italienne.

Les treks sont assez longs (de 7h à 8h à chaque fois) mais ont relativement plats (+500m maxi de denivelé). De nombreux "Miradors" sont aménagés le long du parcours permettant d'avoir des objectifs intermédiaires (et donnant du courage pour poursuivre!). Vu que nous revenions assez tard dans la journée, nous avons pu croiser à deux reprises des picverts perçant frenetiquement l'écorce des arbres à la recherche de vers: c'est assez impressionant de voir leur tête frapper le tronc!

Après deux jour de trek enchanteurs et près de 50 kms de marche au compteur (cerise sur le gâteau nous avons eu du beau temps!), nous passons le troisième jour au musée retraçant l'histoire locale et faisons le tour des différents points de vue autour du village.

Après cela, il nous faut revenir à El Calafate pour poursuivre notre voyage (tout les bus sont centralisés ici). Après avoir brièvement étudié à El Calafate:
- une option de croisière dans les fjords en patagonie chilienne (manque de bol le bateau est parti la veille de notre retour à El Calafate)
- une location de voiture pour passer 3 jours dans le parc de Torres del Paine au Chili (à 60€ la journée de location => Le budget vas donc être preservé pour autre chose!)

Au final, nous décidons de nous tenir à notre plan initial, à savoir remonter en bus sur Bariloche (28h de trajet, on approche de notre record!). Manque de bol (bis), pendant notre petite étude de marché, toutes les places de bus ont été vendues!

Il nous faut donc rester un peu plus longtemps que prévu sur El Calafate.

Nous mettons a profit ce temps disponible pour faire une petite sortie à cheval, d'autant plus que le forfait comprend un très bon repas (avec viande à volonté!) dans un cadre fort sympathique!

Première étape en Argentine: la Patagonie

2010-02-25T17:24:00.000-08:00

Notre premier vol au départ de Santiago était pour Buenos Aires. Sitôt arrivés à l'aéroport international, nous prenons un bus pour l'aéroport domestique: en effet notre second vol est prévu le lendemain matin à 5h55. Après une bonne nuit de sommeil, passée dans des conditions optimales (sur le carelage de l'aéroport avec des disqueuses et des marteau piqueurs en fond sonore!), nous embarquons sans encombres pour notre vol et 3h après nous voici à El Calafate.

Petite frayeur à l'arrivée car je ne retrouvait plus notre portefeuille de pesos argentin, après avoir allerté le staff de l'avion, nous finissons par le récupérer (avec tout l'argent dedans: qu'est ce qu'ils sont honnètes ces argentins!): le portefeuille était tombé de ma poche lors du débarquement.

El Calafate est une petite ville très touristique (qui ne vit d'ailleurs que de ça)! Nous n'avons prévu d'y passer que quelques jours avant de monter plus au nord. Cette ville se situe à une latitude de 50°, soit beaucoup plus au sud que les fjords de la Nouvelle Zélande où nous étions à 45°, mais pas autant qu'Ushuaîa qui se trouve à 54° Latitude Sud.

Nous avons logé dans une très belle auberge, avec une énorme baie vitrée offrant une vue sur le lac voisin: La classe!

Le lendemain de notre arrivée, nous partons à la découverte du parc national de Los Glaciares et plus particulierement du glacier Perito Moreno (la grosse attraction du coin). En arrivant sur place, on comprend vite pourquoi ce dernier est si célèbre: il est situé a basse altitude, est très facile d'accès, se déplace très vite (jusqu'à 2m par jour) et pour finir, il vient se jeter (ou plutot s'écrouler) avec fracas dans un lac!

Des balcons permettent de s'approcher un peu de la bête. Nous avons fait aussi une approche en bateau, permettant de le voir ainsi sous une autre perspective. Comparé aux glaciers Néo Zélandais, celui ci parait énorme! C'est un mur de 50 mètres de glace et de plusieurs kilomètres de large qui se dresse devant nous, lachant de manière aléatoire des blocs de plusieurs tonnes. Tout les 4 ans, le glacier vient au contact de la moraine en face de la baie, divisant le lac en deux parties. L'eau parvient malgré tout à s'écouler et façonne un énorme tunnel, qui fini par s'écrouler un jour...

Le soleil était de la partie, permettant chaque heure de voir des couleurs de glace différentes allant du blanc au bleu fluo!

Après cette belle journée direction El Chalten... où le Fitz Roy nous attend!

Derniers jours au Chili: Valparaiso

2010-02-23T06:12:00.000-08:00

De retour dans la région de Santiago pour quelques jours avant de quitter le Chili, nous avons passé une journée à Valparaiso (Mathilde maitrisant à merveille l'achat de billet de bus en espagnol ;-) ).

Valparaiso est située à 150 kms sur la cote à l'ouest de Santiago et est considérée comme la capitale culturelle et artistique du Chili. Cette ville était une escale importante avant l'ouverture du canal de Panama (qui a mis une fin à l'age de d'or de cette ville).

Cette ville est un peu déroutante: avec une partie basse avec des ruelles pas toujours "clean" et des parfums (ou plutot des odeurs) qui titillent les narines, et une partie haute qui semble être plus bourgeoise avec des maisons du XIX colorées. Le tout étant connecté par des escaliers et des "ascenseurs" dans tous les sens: difficile de s'y retrouver au début!

Après cette petite escapade, retour sur Santiago et préparation de notre prochaine étape: L'Argentine et plus particulierement la Patagonie!

San Pedro de Atacama

2010-02-21T14:23:00.000-08:00

Après notre petite excursion bolivienne, nous avons décidé de nous poser quelques jours sur San Pedro de Atacama.
Cette petite ville chillienne (pas bien grande et très touristique) est en fait un oasis localisé au milieu du désert d'Atacama: le désert le plus sec du monde. Vu l'absence d'humidité et de pollution, de nombreux observatoires astronomiques sont installés dans la région (celui utilisé pour la scène finale de Quantum of Solace, le dernier James Bond, est à quelques centaines de kilomètres).
Et effectivement "le fond de l'air est sec", la sensation de soif est permanente, même après quelques bières bien fraiches. En contre partie, lorsque l'on se lave les mains , il suffit d'attendre moins d'une minute pour que celles ci sechent à l'air libre!

Ici nous avons fait une petite sortie à la vallée de la mort et de la lune, pu apprendre pas mal de choses sur les anciennes population locales envahis par les incas avant de l'être par les espagnols), ainsi que sur le ciel de l'hémisphère sud lors d'une sortie astronomique. On a pas mal rigolé lors de cette dernière, l'astronome français donnant les explications de manière très pédagogique et fort sympathique: "la c'est la constellation des gémeaux, ça ressemble plus à une grosse chaussure, mais vous comprenez bien qu'il est plus valorisant de dire que l'on du signe astrologique du Gémeau que de la Grosse Chaussure!".

Avant notre départ de San Pédro, nous avons eut droit à un petit séisme d'amplitude 5,3 sur l'échelle de Richter: sensation plutot curieuse, on était quelques personnes à bouquiner sur la terasse, au bout de quelques secondes de secousses, on a commencé à tous se regarder, et à comprendre enfin ce qui se passait!

Après San Pedro, direction Calama où nous devons prendre notre bus pour Santiago. Au passage nous esperons enfin parvenir à visiter la mine de Chuquicamata (on a reservé lors de notre précédente passage dans cette ville! On va pas se faire avoir deux fois!). Après une attente d'une heure, nous parvenons enfin à notre objectif. La visite est assez courte mais le déplacement vallait la peine: nous croisons tout d'abord des camions gigantesques, avant d'acceder au point de vue principal de la mine: et là ça envoi du gros! L'exploitation est la plus grande mine à ciel ouvert au monde, il s'agit d'une fosse énorme de 5km de long et un kilomètre de profondeur creusée par l'homme.
Au fond de ce canyon nous pouvons voir les engins travailler, et les camions (pourtant si gros) font petits à coté des engins de chargement. Pour ce rendre compte de l'échelle, il suffit de regarder la taille des pneus ou bien encore la taille des voitures passant à proximité des engins (c'est simple, la voiture peu rentrer dans le godet de la pelle!).

Après cela il est temps pour nous de retourner sur Santiago pour nos derniers jours au Chili. Après 24h passées dans notre bus (un peu long mais assez comfortable!), c'est chose faite!

Le Nord du Chili et la Bolivie

2010-02-18T16:15:00.000-08:00

Après Santiago, nous voilà donc en route pour le Nord du Chili.

Avant notre arrivée en Amérique du sud, nous avons pris un « air pass » avec LAN, ce qui nous a permis de nous offrir un package de 3 vols de liaisons en Amérique du sud pour 315€ (sachant que le vol Santiago/Calama vaut déjà pas loin de 200€).

Première étape, Calama. Cette cité est une ville minière située à 2700m. En effet à une dizaine de kilomètre au Nord se trouve Chuquiquamata, la plus grosse mine de cuivre à ciel ouvert. De notre coté nous avons prévu de:
1) réserver nos billets de train pour rejoindre Uyuni en Bolivie le soir même (il n'y en a qu'un par semaine).
2) visiter la mine de cuivre en attendant le départ du train.

Nous avons prévu ce petit programme sur la base des infos fournis par le guide du routard 2009, lonely planet South America 2007 et le Rough guide 2009. Là ou ça devient marrant, c'est qu'après quelques heures sur place nous apprenons que le voyage en train n 'est plus possible depuis 2007, et que la visite de la mine n'est possible qu'en réservant à l'avance a l'office du tourisme et que tout est complet pour 3 jours (alors que nous avons attendu le guide devant la banque de la ville à 14h00, pendant que d'autres essayait de rejoindre le départ de la visite située au croisement de deux rues … qui en fait ne se croisent pas!!! Il semble que les choses évoluent tellement vite ici, que les infos fournis par les guides ne sont pas très fiables!).

Vu qu'il n'y avait pas de train disponible, nous nous sommes rabattus sur le bus. Et une nouvelle fois nous avons bien choisi notre moment, car le carnaval va débuter le lendemain à Uyuni! Conséquences, tous les bus sont pleins (nous avons croisé deux français qui patientaient depuis 4 jours). Nous de notre coté, on s'est présenté tranquillement au comptoir à 17h00, et l on nous a proposé les places de deux personnes qui s'étaient désistées: la classe!!!

A 6h00 le lendemain, nous voilà donc à attendre notre bus, au milieu des locaux qui profitent de ce tte occasion pour « équiper » la famille ou les amis en Bolivie ou bien pour faire leur petit business. Résultat: le toit du bus est chargé de bagages, de matelas, de roues de voitures, de lave linge! Les objets les plus lourds étant hissés par des cordes.en deux temps trois mouvements.
Le bus est bien rempli: des gens sont assis sur des chaises (ou sont allongés!) dans le couloir.

Après quelques heures, nous voici à la frontière. Pour résumer voilà la manière dont se déroule les choses: les occupants du bus doivent passer le poste de frontière chilien dans l'ordre de la liste établis lors de l'achat des billets. Sachant que plusieurs bus sont présents, il nous faut attendre notre tour pendant une bonne heure. Ensuite le bus repart avec ses occupants jusqu'à la véritable frontière géographique: le bus s'arrête à cinq mètres de la cette limite mais ne la franchis pas! A quelques mètres de nous, mais de l'autre coté de la frontière, se trouve un autre bus, ce sera celui ci qui nous conduiras en Bolivie. En 20 minutes, les passagers et les chargements des deux bus sont échangés!

Nous apprendrons au passage, que les passagers du bus « bolivien » nous attendais depuis 5h! (Nous n'étions pa en retard, c'est plutot l'organisation de cette compagnie bolivienne qui est curieuse!). Après cela, passage au poste frontière bolivien pour faire tamponner le passeport.
Le trajet jusqu'à Uyuni est plutôt chaotique, il ne s'agit pas d'une route mais d'une piste, et les suspensions du bus semble être quasi inexistantes. Notre arrivée en ville coïncide avec une tempête de sable suivi d'un petit orage!

Uyuni est située à 3675m, la montée des marches de l'hotel avec les sacs à dos est donc un peu laborieuse!

Le lendemain, nous partons en quête de nos billets pour une excursion de 3 jours de 4x4 dans l'Altiplano. Le problème est qu'il y a une soixantaine « d'agences », offrant des services bons à très mauvais (conducteurs bourrés, 4x4 défoncés, nourriture immangeable, etc). Après avoir consulté 5 agences, nous en retenons celle qui nous donne le plus confiance (elle est aussi 20% plus cher que la plupart des autres!).

Vu que c'était le début du carnaval à Uyuni, nous avons assisté à divers défilés avec fanfares et projections de mousse et de bombes à eau. Et forcément, pendant que nous nous baladions dans le centre ville, Mathilde s'est faite « attaqué » par un gangs de jeunes garçons armés de pistolets à eau plus gros qu'eux! Et ils ne l'ont pas raté!

Le lendemain, nous partons pour notre « expedition » de 3 jours en 4x4. Premier constat, le 4x4 est en excellent état! On devrait donc éviter le plan foireux des pannes à répétitions, des pneus crevés, etc...

Nous sommes 7 dans le 4x4, le guide bolivien, deux chiliens, deux allemands et nous. Les discussions se sont donc fait en espagnol, en allemand, en anglais et en français, chacun essayant de de se faire comprendre, ou traduisant pour un autre.

Le premier jour d'excursion nous avons traversé le Salar d'Uyuni: Il s'agit de la plus grande étendue de sel au monde. Vu que nous sommes à la fin de la saison des pluies, nous roulons dans 20 cms d'eau dans certaines zones. Après quelques minutes, nous nous retrouvons à rouler au milieu de nulle part! Tout est blanc, plat et le guide semble se repérer à l'aide des montagnes visible au loin. Les nappes d'eau à la surface du salar réfléchissent l'horizon, les montagnes se dédoublent et les autres voitures ressemblent à des Ovnis. Le Salar est est d'une planéité parfaite, à tel point que certains indiquent même que l'on peut percevoir ici la rondeur de la planète!

Nous avons mangé sur une « ile » au milieu du Salar. Cette dernière est recouverte de cactus géant (certains atteignant 12m de haut). Du haut de cette ile nous pouvons voir les 4x4 partir à l'horizon.

Les deuxième et troisième jours, nous avons poursuivis sur des pistes en direction du « coin » de la Bolivie coincé entre le Chili et l'Argentine. Et là, niveau paysage, ça a envoyé du gros! Nous avons traversé de nombreuses zones desertiques, allant de la pampa au désert rocailleux multicolore. Les lacs ont tous une coloration différentes, dépendants des minéraux présents dans la zone.

Le troisième jour, levé à 4h00 afin d'assister au lever du soleil tout en se baignant dans des sources d'eau chaude, avant d'enchainer sur un transfert au poste frontière bolivien, au pied d'un volcan de 5900m. Sur la route nous amenant à San Pedro de Acatama, nous empruntons l'autoroute permettant de rejoindre l'Argentine qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de là.

Première étape en Amérique du sud: Le Chili et Santiago!

2010-02-09T13:45:00.000-08:00

Le dimanche 07 Fevrier a été le jour le plus long de notre existence, puisqu'il a duré 35h!

Départ de Auckland vers les 16h00, 11h de vol et nous voici à Santiago à midi! Du coup l'après midi, une petite sieste s'est imposée.

Nous n'allons passer qu'un peu plus de deux semaines au Chili, la faute à notre volonté d'aller en Patagonie (il ne nous faut pas tarder, car le temps en Mars commence a être vraiment pluvieux là bas).

Nous allons tout d'abord passer un peu plus de deux jours sur Santiago, avant de prendre un vol pour Calama, petite ville située au Nord du pays, à hauteur de la Bolivie. De Calama nous envisageons de prendre un bus ou un train vers Uyuni, en Bolivie, avant de revenir au Chili via San Pedro de Acatama.

Santiago est souvent décrite comme étant la capitale sud américaine la moins "impressionnante", et après deux jours passés ici, ce sentiment se confirme. En effet, on ressent une athmosphère différentes de l'idée que l'on se fait des grandes villes sud américaines.

Voici quelques exemples qui illustrent cette impression:
-le Chili est un petit pays de par sa population (16 millions d'habitants)
-1/3 des chiliens vivent sur Santiago où les environs
-la police locale est respectée et à la réputation d'être serviable et non corrompue.
-le Chili a la réputation d'être le pays le plus sur d'Amérique du sud
-au XIXème siècle, de nombreux allemands sont venus s'installer au Chili, à un époque où le pays ne comptais que 6 millions d'habitant. Cet évenement a encore influence à l'heure actuelle sur l'éducation, ou bien encore l'armée, sans parler des localités du sud qui possèdent noms et batisses "allemandes"

Bon à coté de cela, le Chili est pour nous le premier endroit ou nous devons nous débrouiller en espagnol! Et pour l'instant on se débrouille, malgré un grand moment de solitude pour ma part cet après midi chez DHL (mon interlocuteur n'a pas été très perspicace sur mes explications en frespanglais!).

Christchurch et fin !

2010-02-08T07:23:00.000-08:00

Christchurch : la dernière ville neo zelandaise que nous avons visité. Pour resumer c´est une ville très british et "tea time", ambiance tranquille, architecture de style anglican des églises et des batiments. Un étape ideale pour nous reposer avant d´affronter l´Amerique du Sud !

Petit detail de notre séjour par contre : nous l´avons passé en prison ! Si, si dans une cellule en bonne et due forme... Pas de panique, nos infractions dans ce pays se sont limitées a notre anecdote de parking "illegal" avec pour consequence un couteux sabot ! En fait nous avons choisi de séjourner volontairement dans une prison qui a ete réabilitée en auberge, le batiment a gardé son cachet "carceral", mais avec tout le confort souhaité, les sanitaires super propres, la cuisine super equipée etc... Il y avait meme une salle de cine privee. Bref c´était sympa et très original comme type d´auberge.

Denière visite avant le départ en avion : centre international sur l´Antarctique, où nous avons pu faire la connnaissance des petits pinguins bleus (tout petit par rapport a son cousin le pinguin empereur qui peut faire jusqu´a 1, 3 m de haut). Cette visite nous a permis aussi de découvrir toutes les recherches menées par les Neo-Zelandais en collaboration avec les Americains en Antarctique qui n´est finalement qu´a 5:30 de vol de Christchurch ! Très marrant aussi notre petit tour en Hägglund : sorte de 4x4 dameuse ( oui je sais mes descriptions ne sont pas aussi techniques que Steve mais bon je fais ce que je peux avec mon cerveau féminin !).

Sachant que je vous écris tout ca en direct de Santiago, il va quand même falloir que je vous fasse un petit mot de conclusion sur la Nouvelle-Zélande ....

-une île très peu peuplée et par des habitants très respectueux de leur environnement ce qui explique cette impression de paysages vierges et protégés : 4 millions d´habitants sur une île quand même relativement grande, ca permet à la nature de se développer en toute tranquillité ! Une nature "paisible", remplie d´oiseaux qui n´ont par ailleurs pas à se soucier de quelconques prédateurs... La plupart des oiseaux natifs de ce pays ne savent/peuvent même plus voler ! Exemple flagrant : l´emblème national qu´est le kiwi !

- la culture du "sport extrême" : dès qu´il y a un truc débile à sensations fortes, ils sont les premiers à y penser ! Et ils ont raison car ca marche à l´étranger, il n´y a qu´regarder le saut à l´élastique !

- la culture Maori : elle s´affirme de plus en plus dans ce pays et c´est tant mieux car mine de rien ils sont arrivés avant les British ! Je reste sous le charme du "haka" tout aussi impressionnant même sorti du contexte du rugby ! Les légendes maoris apportent aussi beaucoup de poésie aux récits sur l´histoire du pays : un peu de finesse et de rèverie dans ce monde de brutes ne fait pas de mal !

- la culture "rugby" bien sûr ! Pas moyen de critiquer les "All Blacks" dans ce pays et encore moins quand on "OSE" être francais ! On peut trouver de partout des produits dérivés sur cette équipe mythique et l´arrivée de la coupe du monde en Nouvelle-Zélande en rajoute une couche !

- une population très décontractée qui se rapproche pas mal de la culture australienne avec d´après moi une dose supplémentaire d´humour et un peu moins une logique commerciale, mais le début du tourisme reste encore récent dans ce beau pays (années 80)...

- le peu de dépaysement alors qu´on est à l´autre bout du monde : merci ou pas aux British d´avoir domestiqué ce pays : ben oui avant y´avait pas de moutons et maintenant y´en a même plus que le nombre d´habitants !

NZ: L'ile du sud (suite)

2010-02-03T19:07:00.000-08:00

Après Te Anau et les fjords, nous avons repris la route direction le Nord cette fois-ci.

Première étape, Queenstown. Cette ville est réputée et reconnue pour les stations de ski environnantes, ainsi que pour toutes les activités « extrêmes » qui sont proposées par les multiples agences de la ville (Chute libre, rafting, saut à l'élastique, etc).

De notre coté, nous avons prévu une halte pour faire une petite session de jetboat sur la rivière Shotover. Le principe est simple, vous prenez une rivière avec plein de rochers, un bateau de 2 tonnes équipé de turbines spécifiques (qui dépotent!) lui permettant de naviguer dans 10 cm d'eau, et pour finir vous confiez les commandes à un néo-zélandais un peu excité au niveau pilotage (ce n'est pas compliqué à trouver apparemment). Le résultat est assez impressionnant! La séance de 20 minutes est un enchainement quasi continu de 360° (rendus possible grâce aux turbines), d'appel et contre appel en passant à moins de 50cm des rochers du Canyon. Je suis encore impressionné par les endroits où le jet parvenait à passer (pour résumer, là où un kayak passe, on passe aussi!).

A l'office de tourisme locale, un petit prospectus a attiré mon attention.
Le voici:
Et vu qu'il restait de la place l'après midi où nous étions à Queenstown, je me suis inscrit...(PS pour Ben: Je n'ai pas beuglé comme un putois contrairement à Ponsonnas.)

L'équipe qui propose cette activité est complètement déjantée! Il propose une multitude d'options au niveau des sauts: sauter assis sur une chaise dos au vide, suspendu à une corde qu'un membre du staff va couper lentement au couteau, saut la tête dans une poubelle, etc...
(http://www.canyonswing.co.nz/)

De mon coté j'ai opté pour le « pin drop », un simple saut de coté en étant plié à 90°, classé malgré tout dans les « scarry scarry scarry» (a bein oui, c'est pas comme les autres options où on se laisse faire, là il faut agir soit même!).
Dans le minibus qui nous a ramené en ville, un bêtisier des meilleurs (ou plutôt des pires!) sauts est diffusé: Tout simplement Exceptionnel!!! Dommage qu'il ne soit pas en vente dans le commerce!

Après Queenstown, direction Aoraki Mt Cook Village.
Ce petit complexe touristique est situé (comme son nom le suggère!) au pied de Aoraki Mt Cook, le plus haut sommet de NZ culminant à 3754m.

Pour vous donner tout de suite une idée du paysage, c'est ici qu'a été tourné la scène de la bataille finale entre orcs et humains dans le Seigneur des Anneaux (lorsque cela n'était pas en studio bien sur). Lors du tournage, il arrivait souvent de voir les figurants (encore en costumes d'orcs ou de chevaliers) discuter tranquillement de leur journée devant une bière au bar du coin!

Mise à part profiter du paysage, nous avons fait un tour au centre alpin Sir Edmund Hillary, (élu « personnalité préférée » des néo zélandais jusqu'à son décès en 2008). Ce n'est pas un hasard si le centre a été localisée ici et nommée ainsi: Edmund Hillary s'est aguerri sur les pentes de ces montagnes truffées de glaciers. C'est justement cette « spécialisation » dans la glace qui lui a permis d'être retenue dans l'expédition britannique partie à la conquête de l'Everest. Une exposition lui est bien sur dédiée dans le musée. Ce qui nous a permis d'apprendre que cette personnalité ne s'est pas « reposée» sur ses lauriers après avoir été (avec Tzenging) le premier homme au sommet de l'Everest. Il a activement participé à la découverte de l'Antarctique et s'est investi pendant de nombreuses années au Népal, pour faire construire hôpitaux et écoles dans les endroits les plus reculés.

Les glaciers du coin font un joli cadeaux aux visiteurs: l'eau des rivières est en effet chargée de particules minérales, qui ont pour conséquences de colorer les lacs. Et la attention, ce n'est pas vert , ni jaune, ni bleu foncé, mais bleu électrique! C'est assez impressionant, et avec ou sans les lunettes de soleil ça ne change rien, c'est toujours aussi bleu!!!

Après cette petite halte montagnarde, direction la cote Est et Kaikoura. Kaikoura possède la particularité d'être située à proximité d'un canyon sous marin de plus de 1000m de profondeur. Ce canyon attire une riche faune sous marine, notamment des cachalots. Après 20 minutes de bateaux, nous voici au dessus de cette faille, à la recherche d'un jet de brume ou d'une forme sombre. Après moins de 5 minutes, un premier cachalot est repéré! Ceux ci viennent respirer/récupérer quelques minutes à la surface avant de repartir en plongé pour se nourrir. Au total, en une heure nous aurons vu quatre cachalots et, petite surprise car beaucoup plus rare, des orques!

Vu qu'il annonçait une mer un peu agitée (50cm de creux, c'est pas le Cap Horn, mais ça suffit pour passer la matinée tête penché au dessus de l'eau à nourrir les poissons), on a prit des cachets pour traiter la « sea sickness ». Ça a bien marché pour Mathilde, mais pour ma part, c'est le traitement qui m'a rendu patraque (même le trajet en bus jusqu'au bateau m'a secoué l'estomac!). Mais bon, j'ai su me tenir et surtout contenir le petit déjeuner!

Après deux jours passés à Kaikoura à observer cachalots et otaries, direction Christchurch pour nos derniers jours en Nouvelle Zélande!

2010-01-28T13:24:00.000-08:00

Nous avons passé notre dernier jour sur l ile Nord à Wellington, la capitale de NZ. On a gardé un peu en travers l'accueil réservé par cette ville: après seulement quelques heures en ville, on s'est chopé un sabot sur la voiture. Résultat : 95€ d'amende!

Wellington est également la ville Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. On en a profité pour aller visiter la partie « exposition » des locaux de sa société d'effet spéciaux, spécialisée et reconnue pour le design et la fabrication d'épées, de cotes de maille (en plastique!), etc, pour l'industrie du cinéma.
Wellington possède le plus important musée de NZ: Nous avons pu y « admirer » un calamar géant de 4,5m conservé dans une sorte de formol (plus grand spécimen capturé à ce jour).

Le soir, nous avons pris le ferry pour le l'ile du sud. Vu que nous sommes arrivés à 3h du matin, nous avons dormis dans la voiture avant de poursuivre notre route vers Nelson, puis le parc National Abel Tasman. Ce parc a été le premier parc national crée en NZ (et est le plus petit).
Il possède de nombreux chemins et pistes, mais le plus célèbre est le chemin côtier que l'on peut longer en kayak ou remonter à pied pendant 3 jours. De notre coté, nous avons pris l'option « je prend le « bateau taxi » jusqu'au coin réputé le plus joli, et je poursuis à pied pendant 5h». Ce parc est réputé pour ses nombreuses plages cachées dans des criques, ainsi que par la couleur des eaux: effectivement, c'est pas mal!!!

Après cette petite rando, direction le sud (grosse journée de voiture) vers les villes de Franz Josef et Fox glaciers. Comme leurs noms l'indiquent, ces petits villages (ou plutôt petits complexes touristiques) sont situés aux pieds de deux des plus gros glaciers Néo Zélandais. La particularité de la région étant que nous ne sommes qu'à 70 km de la mer, avec beaucoup de précipitations, à moins de 200m d'altitude et au pied d'un massif culminant à plus de 3500m. Résultat: la pluie venant de la mer de Tasmanie est bloquée par le massif, il neige beaucoup sur le sommet du glacier, entrainant du coup, depuis 26 ans, un grossissement du glacier!
Nous avons eu un peu de chance car le soleil était de sortie le jour de notre excursion sur le glacier: il n'en était pas de même les jours précédents (notre guide nous a avoué que son sac n'était pas encore sec!).

Une nouvelle fois, la rando était super/méga/ultra sécurisée, avec des banderoles et des panneaux de partout. Nous avons eu notre ¼ de gloire lorsque des guides nous ont vus débarqués avec nos pantalons placés dans nos chaussettes pour ne pas percer/Abimer ceux ci avec les crampons (le guide nous avait fait passé cette astuce, on se demande au final si c'était pas un pari pour faire passer notre groupe pour des cons ;-) ).
C'est à Fox Glacier que Mathilde m'a remis les cartes pour mon anniversaire. Une nouvelle fois merci à tous, ça m'a fait très plaisir, et un peu bizarre d'avoir tout ces mots dans un lieu si éloigné.

Pas facile d'organiser l'impression des petits mots pour Steve discrètement mais pari accompli : le matin de son anniversaire, j'ai meme enferme Steve dans la chambre le temps de lancer les dernières impressions... Mais bon je n'étais que la postière, si la surprise a eu un tel effet, c'est grace à vous tous !

Après Fox Glacier, direction à nouveau le sud, où nous arrivons dans la région des lacs. Et ici, niveau lacs, ça rigole pas! 80Kms de long, 300m de profondeur (souvent le fond du lac est situé plus bas que le niveau de la mer) et un bleu vraiment particulier. Première étape: Wanaka. Après s'être baladé autour de ces fameux lacs, nous sommes allés dans un parc sur le thème de l'illusion, qui présente l'intérêt, en plus de diverses expositions, d'avoir un labyrinthe! Après 35 minutes, je suis parvenu à trouver les 4 coins de couleurs puis la sortie (cela n'a pas été aussi simple pour tout le monde, n'est ce pas Mathilde?!). => Et oh, j'en ai trouvé 3 sur 4 quand meme et puis au bout d'un moment ça tourne la tete ces grands jeux d'enfant !

Après Wanaka, il est temps pour nous de nous rapprocher de départ du fameux trek de « Routeburn ». Notre première nuit est passée à Glenorchy, dernier village avant le chemin situé à 26kms de là. Cette région a un relief escarpé, avec une nouvelle fois beaucoup lacs, et a servi de décors à de nombreux films: Outre la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a eu récemment «X Men Origin».

Le lendemain c'est le départ pour trois jours de trek. Normalement deux à trois jours sont préconisés pour faire cette traversée (cela n'est pas une boucle). De notre coté, nous avons fait 80% du trajet en deux jours, avant de revenir sur nos pas le troisième. Ceci afin de retourner à notre voiture, afin d'éviter les 300 kms de bus nécessaires pour revenir de « l'arrivée au départ » (il n'y a qu'une seule route faisant un détour assez gigantesque).
Les gens qualifient ce trek de « magnifique », certains allant même jusqu'à le qualifier d'être « l'un des plus beau endroit au monde ». Bon, OK c'est joli, mais je n'irai pas jusqu'à employer ces qualificatifs! Il s'agit de paysage de montagne qui sur certain aspect sont très similaire à d'autres. Ce qui sort un peu de l'ordinaire selon moi (valable pour les treks et les paysages traversés en allant vers le sud), c'est la couleur des lacs et des rivières, les forêts immenses, et l'absence d'infrastructures (pas ou peu de lignes électriques, peu de villes, peu de villages, peu de routes). Pour le trek, tout s'est bien déroulé. Une nouvelle fois, nous avons eu de la chance au niveau de la météo (sur l'année il pleut en moyenne un jour sur deux dans cette région). Toujours super/hyper sécurisé: réservation par internet obligatoire pour avoir sa place au refuge, on pointe en arrivant (en indiquant le parcours et les étapes envisagées le lendemain), le gardien fait un pointage à nouveau et brief les gens niveau météo et consignes en cas d'incendie. Au niveau de l'altitude, c'est pas le Népal et encore moins le Ladakh: Point culminant du trek 1255m! Par contre, les glaciers sont à moins de 2000m. Niveau équipement, il semblerait que la mode du coin soit de porter des shorts avec des guêtres longues (même par beau temps) ?!

Le dernier jour du trek (après être donc revenu sur nos pas sur une vingtaine de kms), nous avons (enfin surtout Mathilde qui n'a pas voulu lâcher le volant) enchainé immédiatement sur notre prochaine étape à 200 kms de là: Te Anau.
Cette ville, située elle aussi au bord d'un immense lac, sera notre camp de base pour partir explorer les Fjords du sud.
Le lendemain (et avant les bus de touristes), nous avons remonté les différentes vallées jusqu'au départ du Fjord de Milford.
La route d'accès est réputée, il est même indiqué de prendre garde aux voitures ralentissant pour regarder le paysage! Et effectivement, c'est assez fabuleux! On passe au bord de lacs, puis de vallées que l'on remonte jusqu'à un cul de sac au fond de la vallée (un cirque de falaises hautes de 600m), puis on emprunte un tunnel pour accéder au Fjord.
Ce tunnel présente d'ailleurs deux particularités:
1) Il est en pente (oui bon ça vous connaissez...)
2) En Avril une course à pied y est organisée, l'handicap (ou l'intérêt) étant que les participants sont à poils ! (Ah? ça en intéresse plus du coup?!). Apparemment ils ont droit aux baskets mais pas aux lampes.

Sur place nous avons réservé une visite du Fjord en 3h de bateau, (et vu que l'on avait mangé du thon en boite les trois jours d'avant, on a pris la formule avec buffet à volonté!). Bon là, il n'y a rien à redire, au niveau paysage, ça envoie qu'en même du gros!
Il faut imaginer des montagnes effilées de 2000m avec les pieds dans l'eau, tout cela avec des cascades d'eau qui tombent dans tous les sens. Et pour couronner le tout, une nouvelle fois nous n'avons pas eu la pluie (chose d'autant plus rare qu'il pleut deux jours sur trois en moyenne sur l'année). Pour ma part (Mathilde), gros gros coup de coeur sur la rencontre inattendue avec les dauphins.

Videos session de Zorb en NZ

2010-01-16T14:46:00.000-08:00

Voici deux vidéos de notre session de Zorb (une de chaque option possible: avec harnais ou sans harnais).

La Nouvelle Zélande: L'ile du Nord

2010-01-15T01:45:00.000-08:00

Notre première étape en Nouvelle Zélande est Auckland. Tout comme en Australie, nos bagages sont scannés et contrôlés à l'arrivée (pas de fruits, de graines ni de terre ne doivent être introduit sur le territoire, pour cause de contamination potentielle).

Nous avons passé trois jours à Auckland, partageant notre temps entre la zone portuaire (où sont exposés trois voiliers de l'America's cup), la sky tower (la plus haute tour de l'hémisphère sud), les centres d'information (Mathilde a bien du récupérer 3 Kgs de prospectus) et quelques magasins.

Nous avions réservé une chambre dans un "Bed and Breakfast" classé numéro 1 en Nouvelle Zélande (nous ne le savions pas avant d'arriver!). Nous avons vite compris pourquoi, la patronne (une indienne) se plie en quatre pour ses clients: prêt de guide sur la NZ (« Vous n'aurez qu'à me le renvoyer par la poste si vous ne repassez pas ici »), description du quartier (« Allez dans cette zone là, vous pouvez allez faire vos courses là, etc ») et elle a même appelé l'agence de location de la voiture pour confirmer l'adresse où nous étions et que tout était OK.

Après notre pause à Auckland, nous partons vers le sud avec notre voiture de location (qui seras notre pour un mois). On appréhendait un peu ce moment là, car les contact par téléphone et par email n'était pas très clair avec l'agence. Notre contact (un indien à nouveau, j'aurais vraiment du apprendre à parler Hindi!) n'a jamais rien confirmé malgré nos relances, et surtout on craignait de se retrouver avec une poubelle (quoique si elle roule, il n'y a pas de problème!).
Et là surprise, tout d'abord un taxi nous est envoyé pour nous amener à l'agence, où une Mazda (quasi neuve) nous attend. Bon, niveau design c'est pas trop ça, mais la voiture est confortable, a la clim et suffisamment de place pour nos bagages (et les prospectus de Mathilde! :-) ).

Le programme est de descendre jusqu'au ferry pour l'ile du sud, à Wellington. Vu la distance, Mathilde a planifié quelques étapes sur la route: la péninsule de Coromandel, Rotorua et deux jours de randonnée dans le parc de Tongariro.

Rotorua est réputée pour les geysers/l'activité volcanique (ça commence à sentir l'œuf pourri à 10 kms de la ville!) ainsi que pour la culture Maori. En plus de ces deux attractions, nous avons fait une petite séance de Zorb (cette activité a d'ailleurs été inventé à Rotorua). Il s'agit d'une sphère gonflée (d'environ 3m de diamètre) dans laquelle on peut soit s'arnacher, soit se glisser telle une limace (de l'eau est placée à l'intérieur dans ce dernier cas). La sphère (avec la personne à l'intérieur, sinon cela ne sert pas à grand chose) est ensuite lâchée du sommet d'une petite pente herbeuse => Voir les vidéos ci-dessous.
Bon le petit soucis, c'est que l'on avait pas pris de maillot de bain, on est donc allé habillé dans les Zorb remplis d'eau: ça a été délicat de rentrer à l'hôtel sans abimer les sièges de la voiture mais on y est parvenu
Dans le parc de Tongariro, nous avons tout d'abord fait le Tongariro Crossing, une rando de 19km et de 700m de dénivelé, réputée pour être la plus belle rando d'une journée en Nouvelle Zélande. Le temps était un peu nuageux le matin, se dégageant progressivement l'après midi. Forcément vu que la rando est réputée, il y avait un peu de monde. En contre partie, l'itinéraire est super balisé (voir même trop: 60% de la rando se fait sur un petit chemin gravillonné, avec petite passerelle en bois, revêtue de plastic antidérapant!). Des panneaux indiquait même avec un joli graphe: « Attention, êtes vous sur d'être en forme suffisante pour continuer? » (il restait 500m de dénivelé) . Cela fait un peu sourire lorsque l'on pense qu'en Indonésie où au Ladakh, on se retrouve embarqués très facilement dans des parcours à +1500m par jour sans toutes ces précautions!

Le lendemain, nous avons enchainé sur un second parcours, vers les lacs Tama. Cette fois ci le temps était radieux!
Avant de rentrer, nous avons fait un petit détour par la station de ski locale. Le village était curieux: les maisons étant bâties dans le style « cabane d'Antarctique » et le paysage étant très rocailleux.

Après cela, en route vers le sud et Wellington, où nous allons passer deux jours avant d'embarquer (avec la Mazda) sur le ferry pour l'ile du sud.

L'Australie suite et fin...

2010-01-08T16:34:00.000-08:00

Quelques remarques supplémentaires de ma part :

- les paysages grandioses : tout ici y est grand et donc impressionnant : la grande barrière de corail, le désert, on en prend plein les yeux, mais là rien ne vaut les photos pour illustrer cette impression !

- la faune locale (et là je parle bien des animaux) : c'est impressionnant de constater que ce continent dispose d'une faune si différente de celle que l'on peut connaître dans nos contrées, que l'on ne peut même pas trouver dans les quelques pays "voisins" que sont la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie... Quel bonheur donc de faire la rencontre de ces êtres si particuliers et surtout en milieu sauvage ! le koala, "petit ours en peluche"dont on a l'impression qu'il se drogue, tant ses gestes sont mous et lents (la feuille d'eucalyptus ne leur procurant pas assez d'énergie), l'athlétique Kangourou qu'on adore regarder sauter ou se balader avec un bébé dans la poche, pour ce qui est du cassoar, mention spéciale pour l'oiseau le plus moche vu à ce jour !

- la population locale : la philosophie du "no worries" (pas de soucis) y est reine, ainsi que celle d'efficacité du service notamment dans les bus (les chauffeurs communiquent par talkie walkie pour s'assurer que tous les passagers laissés sur le bord de la route ne patientent pas trop !). Par contre très mauvais point sur la facturation du moindre service du style internet ou stockage de bagage, mine de rien, ça a de quoi ternir l'image que l'on garde du lieu où l'on a séjourné ! Quelques rencontres originales m'auront marqué : une indigène albinos (du coup à la peau blanche et aux cheveux roux !) et un habitant de l'outback, ravi de la vie menée en plein désert et que ses enfants ne vivent qu'à 600 kms chacun de chez lui !

- les flying doctors : un service australien qui nous a laissé admiratifs ! Le pays est si grand que deux hommes visionnaires ont décidé de créer une organisation permettant de soigner tous ces australiens isolés et cela au moyen d'une flotte d'avions équipés du nécessaire médical, et de tout un contigent de docteurs et d'infirmières qui traversent le pays pour venir au secours des habitants en cas d'urgence et cela en l'espace de max. 75 min ! Cette organisation est aussi complétée par des caisses de médicaments numérotés permettant une automédication. Les Australiens contactant les flying doctors disposent également d'un shéma du corps humain numéroté pour désigner avec plus d'exactitude la zone de douleur ! Bref chapeau bas les Australiens pour ce super service qui en plus de cela est totalement gratuit !

Bon on arrête là avec l'Australie, à nous la Nouvelle-Zélande !

Derniers jours en Australie...

2010-01-07T23:04:00.000-08:00

Nous avons donc quitté l'Outback pour Sydney.

Après 300kms de voiture, 8h de bus (ponctuées par les impacts de Kangourous contre le pare-buffle), puis 11h de train, nous arrivons (en pleine forme comme vous devez le deviner!) dans la plus grande ville d'Australie.

Nous y avons passé deux jours et demi, partageant notre temps entre le fameux pont, le célèbre opéra, l'aquarium, le zoo et les différents quartiers (Rocks, Kings Croos, Darling Harbour).

Le zoo nous a permis de découvrir les animaux que nous n'avions pas encore vu ou croisé: Crocodiles, Cassoars, Wombat, rocky wallabies, araignées et autres serpents mortels.

L'aquarium nous a permis d'observer les requins et lamentins en pleine action. Enfin je ne sais pas si on peut parler d'action pour ces derniers vu qu'ils passent leur journée à manger de la laitue: un employé leur est dédié et immerge des laitues en continuité de 9h00 à 17h00.

A Broken Hill nous avions un belle chambre privée avec télé, à Sydney ce n'est pas la même: Retour aux dortoirs de 10 personnes! On en a passé un paquet en revu depuis notre départ mais celui là reçoit haut la main la palme de plus beau merdier! L'endroit était (plus ou moins) propre mais nos « colocs » était un petit peu bordélique (au point de ne savoir où poser ses affaires par terre).

"L'Australie est un pays à la taille d'un continent" (ça, c'est ce qui écrit au début de beaucoup de guides). Plutôt que ce joli blabla, il semble plus interessant de regarder la petite image ci-dessous: la taille est très proche de celle des Etats Unis (mais avec 21 millions d'habitants seulement).

Durant ces 3,5 semaines nous avons parcouru plus de 4500 Kms en voiture, en bus et en train (sans compter notre transfert en avion sur Melbourne). Ca représente a peu pres 5 fois la distance Lille -> Perpignan...

Cela n'a pas été sans conséquence sur le budget!

Même si, à la vue des distances parcourues, les déplacement sont moins couteux qu'en Europe, la comparaison avec l' Asie fait mal: le coût/jour est plus de deux fois plus élevés en Australie qu'en Thailande.
L'Australie offre également de nombreuse possibilités au niveau excursions et activités, et là aussi cela se paye: notre budget journalier australien est supérieur à celui Tokyo (beaucoup d'attractions étaient gratuites au Japon).

Pour une exploration optimale de ce pays, deux ingrédients semblent nécessaires: Avoir du temps (un mois n'est pas encore assez!) et sa propre voiture (les couts d'essences peuvent être limités par du covoiturage dans ce cas).

Le rêve étant d'avoir son propre 4x4 équipé pour le désert (avec un fusil dans le coffre, si on est de St Chaffrey), et de partir dans la pampa (là il y a de quoi faire!!!)

Notre planning dans ce pays a été en perpétuelle évolution (rare ont été les fois où nous savions le programme des 2 prochains jours à l'avance) et dicté par les opportunités qui se sont offertes à nous. Au final nous sommes parvenus à voir beaucoup de choses: Grande barrière de corail, Fraser Island, vignobles, Great Ocean Road, l'Outback, Melbourne, Sydney...

C'est avec la tête remplie d'images que nous quittons ce pays...

Direction Auckland et la Nouvelle-Zélande maintenant!

La porte de l'outback australien: Broken Hill

2010-01-02T05:45:00.000-08:00

Nous sommes partis de Melbourne en direction de Broken Hill (située aux portes de l'outback) en prévoyant deux étapes sur notre route: Sovereign Hill et Mildura.

Après une heure de train, nous voici donc à Sovereign Hill. Il s'agit en fait d'une ville du 19ème siècle reconstituée (au temps de l'apogée de la ruée vers l'or version australienne). L'intérêt est qu'il y a de nombreux figurants/acteurs et pas mal d'attractions/activités proposées: visite de mine, maréchal ferrant, recherche de pépites dans la rivière, coulage de lingots, etc...

Dans la rue principale, tous les commerces, ainsi que le théatre, sont en activités. Une musée se situe en face de ce village, avec des répliques (et quelques originaux) des pépites trouvées dans l'agglomération, la plus grosse avoisinant les 70 Kgs (et étant à ce jour la plus grosse pépite ayant jamais été trouvée).

Le soir nous prenons la route de Mildura. Après 7h de bus de nuit, nous arrivons à destination. Mildura est connue pour la culture des fruits et légumes et embauche de nombreux backpackers pour cela. Il est d'ailleurs interdit de transporter des fruits à Mildura dans ses bagages, afin d'éviter tout risque de contamination des cultures locales.

Vu que la cueillette ne nous interessait pas particulièrement après une nuit passé dans un bus, nous étiosnns partis pour enchainer directement avec une nouvelle session de 4h de transport en commun pour Broken Hill. Et la surprise, vu que nous sommes le 31 Décembre, le prochain bus est annoncé pour le ... 04 Janvier!

Après quelques heures de reflexion et de recherches, nous décidons de louer une voiture pour 4 jours. Cela nous obligera à repasser par Mildura au retour pour aller sur Sydney (dommage car il y a des trains directs Broken Hill -> Sydney!).

Nous avions demandés une petite voiture (Yaris), mais lorsque nous avons indiqué notre destination (et vu que nous allons parcourir environ 700 kms) la société de le location nous a surclassé sans surcout. Le hasard a voulu que nous ayons le même modèle (et la même couleur!) de voiture que celle louée par Eric lors de ma visite en Australie en 2007.

Les premiers kilomètres ont été assez déroutants mais nous n'avons pas fait de bétises, mise à part: chercher la ceinture à gauche (spécialité de Mathilde), de chercher à changer les vitesses à droite, le fait d'allumer les essuis glace au lieu des clignotants (ça c'est mon TOC) ou de baisser la vitre passager en voulant baisser la vitre conducteur...

Broken Hill est une citée minière réputée pour ses mines d'argent. De notre coté, plus que les mines, nous avons passé du temps dans les proches localités. Notament Silverton, un village quasi abandonné. Cette localité est toutefois très "connue", car de nombreuses publicités et films y ont été tournés (Mad Max 2).

Nous sommes également partis à la chasse au kangourou (on n'en avait pas croisés jusque maintenant!). Après quelques heures de recherches, nous sommes tombés sur un vrai troupeau!

Melbourne et ses environs

2009-12-29T03:06:00.000-08:00

Après avoir passé Noël dans le quartier de St Kilda (situé au sud de Melbourne), nous avons remonté notre camp de base vers le centre ville pour les jours suivants.

L'état du Victoria, dans lequel se trouve Melbourne, est le plus petit d'Australie, mais le choix en terme d'activités ou d'excursions est énorme!

Au final nous avons décidé de nous accorder 3 jours dans cette région avant de remonter vers le Nord dans l'Outback.

Durant ces 3 jours nous avons participé à une sortie dégustation des crues locaux, issus de la Yarra Valley (à 1h de Melbourne). La visite comprenait des dégustations dans 4 caves, dont le domaine Chandon. On a été assez sage dans ces dégustations, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde dans le minibus (qui est revenu en ville avec une ambiance plus débridée qu'au départ le matin!).

Le jour suivant nous sommes partis à la découverte de la Great Ocean Road. Il s'agit d'une route dont la construction a été décidée par le gouvernement australien dans les années 30 pour fournir un emploi aux vétérans de la première guerre. Cette route longe la cote à l'Ouest de Melbourne sur 300 kms. Les paysages traversés sont divers et impressionnants. On commence par les plages réputées pour être le berceau du surf. La preuve: Le film « Point Break » a été tourné ici et les marques Rip Curl et Billabong y ont établis leurs sièges. Notre guide nous a confirmé que la vague du siècle (vagues de 20m en provenance de l'Antarctique: LA vague de Brice de Nice), se produisent en fait tous les 10 ans. La journée s'est terminée par un couché de soleil sur les « 12 apôtres » (Ensemble de rochers imposants détachés de la falaise).

Le dernier jour, nous sommes restés en ville et avons visité l'ancienne prison de Melbourne. C'est dans cette prison qu'a été pendu Ned Kelly, l'un des plus célèbre brigand australien (que vous avez peut être déjà vu: lors de son arrestation il était revêtu d'une « armure » et d'un heaume destiné à le protéger des balles). Il faut souligner l'originalité et l'organisation de la visite! Non seulement il y a toutes les heures une reconstitution du procès de Ned Kelly (joués par des visiteurs volontaires avec perruques et scriptes!), mais on passe aussi par une simulation de mise au cachot!

Les visiteurs sont alignés dans le couloirs. Les gardiens passent entre les rangs et explique les différentes procédures (fouilles, ce qui est autorisés en cellule ou non,...). Ensuite on entre par groupe de 15 dans les cellules, et là surprise, le gardien ferme la porte... puis éteint la lumière!
Melbourne, c'est également la ville qui a révélé le groupe AC DC. Je suis donc allé faire un pèlerinage sur le lieu de leur première maison ainsi que dans la rue qui porte leur nom (dans laquelle ils ont tourné un clip à l'époque).

Demain nous nous mettons en route pour l'Outback. Nous ferrons halte au passage dans une reconstitution d'un ville du 19ème siècle, au temps de la ruée vers l'or australienne.

Le Nouvel an se passera donc pour nous dans une petite ville de l'arrière pays australien...

Joyeux Noel!!!

2009-12-23T23:07:00.001-08:00

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël !!!

(sous une petite pluie

et avec une petite dizaine d'heures d'avance de notre coté)

Hervey Bay et Fraser island

2009-12-23T03:01:00.000-08:00

Après Cairns, Airlie beach et la grande barrière de corail, nous sommes donc arrivés à Hervey Bay.
Hervey bay semble être un lieu de villégiature apprécié des australiens à la vu du nombre de maisons réparties le long de la cote. En contre partie, mise à part le port (d’où partent les bateaux pour Fraser Island ,ou pour partir à la rencontre des baleines en migration en Novembre) il ne s’y passe pas grand chose! Nous avons passé l’après midi à chercher un café avec une connexion Wifi et au final nous avons du marcher pas loin de 8 kms à travers cette petite agglomération (qui n’est pas si petite que ça en fait !) pour trouver notre bonheur.

Le lendemain nous sommes partis en excursion sur Fraser Island. Cette ile est la plus grande ile de sable du monde (plus de 200 kms de long et environ un vingtaine de large). Même si le sol est en sable, cela n’empêche pas l’ile d’être couverte de foret, de posséder des lacs d’eau douce d’une pureté incroyable (le sable est un filtre efficace!) et d’héberger des dingos (les fameux chiens sauvages descendants des loups d’Asie).

Cette ile est un parc nationale et est classée au patrimoine mondiale. Toutefois, pour la visiter, on se déplace en tout terrain sur les pistes intérieureset sur les plages. La grande plage de la cote Est (de 75 miles de long) se transforme donc un peu en route nationale, avec panneaux de limitation de vitesse plantés dans le sable!
De notre coté, nous n’avons pas choisie la formule « selfdrive » (covoiturage à 8 dans un 4x4 de location) mais une version en bus (ou plutôt camion tout terrain transformé en bus) avec guide: cette seconde option étant la seule qui présentait encore des places disponibles.

Nous avons donc passé 2 jours à se baigner dans ces fameux lacs d’eau douce (remplis par les pluies annuelles) et à profiter des différents point de vue de l’ile. Malheureusement (ou heureusement car ceux ci peuvent être agressifs) nous n’avons pas croisé de dingos...

Après Fraser, nous avons entamés ce matin notre transfert vers Melbourne: Levé à 5h00, puis 4h de bus vers un aéroport au sud. Le bus ayant eu 45 minutes de retard, nous sommes arrivés a l’arrachée (et avec un petit coup de bol) à trouver un taxi qui nous a déposé à l’ultime instant à l’aéroport (nous avons été enregistrés 25 minutes avant le décollage!). M’enfin, nous voilà malgré tout ce soir à bon port à Melbourne!

Les montagnard et les activités aquatiques...

2009-12-20T00:46:00.000-08:00

En tant que deux montagnards pure souche, il est vrai que nous essayons dès que possible Steve et moi de nous lancer dans des randonnees que ce soit sur des volcans, ou des montagnes, mais on ne peut pas non plus occulter les activites aquatiques qui nous sont proposees par toutes ces belles iles et notamment le snorkelling (pour les non-inities, c'est comme la plongee mais sans la bouteille d'oxygène, et donc juste avec le masque et le tuba).

Les fonds sous-marins sont tellement magnifiques, que ce serait dommage de ne pas en profiter !

Par contre, on ne va pas dire qu'on soit les plus à l'aise dans ce genre d'activité, enfin là je parle pour moi, plus que pour Steve. Quoique Steve a toujours le chic pour se retrouver avec des combinaisons trop grandes, effet chauve -souris garantie ! Ou un equipement defaillant, genre meme avec la marque du masque imprimé sur le front, il trouve le moyen d'avoir l'eau qui entre quand meme !

Quant à moi c'est une toute autre affaire : j'ai peur des poissons, oui je sais c'est ridicule, mais c'est comme ça ! Du coup je vous explique meme pas les cris que j'ai poussés en Thailande quand l'équipage a jeté de la nourriture à la mer pour attirer les poissons juste à l'endroit et au moment où je passais avec Steve...Sandrine et Aldéric ont été là pour attester de ces grands moments d'inquiétude de ma part dans les fonds sous-marins : et je n'ai meme pas essayé la plongée, donc imaginez si c'était le cas.

Mais ouf, l'Australie est venu a mon secours grace aux fameuses combinaisons anti-méduses, bon on ressemble vraiment à rien, genre trop grandes et couleurs rose bonbon ou vert pas beau mais au moins ca solutionne le problème du contact avec le poisson. Du coup, ce fut un véritable plaisir de faire du snorkelling à la Grande Barrière de Corail avec pour ma part une super rencontre avec une tortue, bon par contre je ne miserai pas sur ma réaction face à un requin....

L'australie!

2009-12-19T22:46:00.000-08:00

Après notre petit passage sur Hong Kong, nous avons donc enchainé sur l'Australie. Le vol que nous avons pris nous a déposé directement au Nord de la cote Est, à Cairns => Pas de transit par Brisbane ou Sydney donc pas de perte de temps en transfert!

Nos premiers pas sur le sol australien se font sous une température accueillante: 31°! On en vient presque à regretter la fraicheur (relative) de Hong Kong. Après plus de deux mois passés en Asie, on regrette aussi le coût de la vie asiatique! Fini les restos et les hotels avec piscine!

Cairns est principalement reputée pour les croisières vers la grande barrière de Corail, pour les excursions vers la "Rainforest" ou vers l'extremité sauvage de la cote Est.

Le lendemain de notre arrivée, nous sommes allés faire un petit tour en train sur les hauteurs environnantes. Au programme: ballade dans la jungle et visite d'un centre culturel aborigène.

Le soir même, nous décidons de profiter dès le lendemain d'un "lift" pour descendre plus au sud vers Airlie Beach (à 600 kms au sud de Cairns). Le "lift" est en fait un covoiturage, beaucoup de personnes louent ou achètent des voitures/vans pour se déplacer et "offre" la ou les places libres dans le véhicule ou voyageurs interessés. L'interet pour tout le monde est de partager les frais d'essence et le temps de conduite.

Sur ce petit voyage, nos chauffeurs sont deux israéliens, et vu que la voiture est grande, un allemand fait également parti du voyage!

Après 7h de route, nous arrivons à Airlie beach. Cette localité est réputée pour les croisières vers les 74 iles situées entre la cote et la grande barrière de corail (qui est à environ 60 kms de la cote). Nous avons donc profité de deux "croisières" distinctes pour profiter à la fois de White Heaven beach (l'une des plus belle plage d'Autralie) et d'une journée de snorkelling sur une plateforme sur la grande barrière de corail.

Petite précision: vu la présence de méduses, il est conseillé de porter des combinaisons spécifiques de protection. Manque de bol il ne restait plus que des tailles XL: après une petite baignade, c'etait vraiment la classe d'avoir du tissus qui pendouille sous les bras! Sur la grande barrière de corail, on a même eu droit à la version télétubbies (plus colorée, avec cagoule et mouffles intégrées)!

Airlie beach et Whiteheaven beach:

La grande barrière de corail:

Après ces petites excursions, nous avons décidé de poursuivre notre route vers le sud.

-Premier Objectif: Atteindre Hervey Bay et Fraser island (à environ 900kms plus au sud)

Après 12h de bus (car pas de "lift" disponible) ce fut chose faite hier soir.

-Deuxième objectif: prendre un avion pour Melbourne le 23 Decembre, après avoir passé deux jours sur Fraser Island (la plus grande ile de sable du monde), afin de passer Noel à Melbourne à St Kilda (petite pensée pour Eric qui a vécu dans ce quartier).

Hong Kong: enfin arrivés à Hong Kong!

2009-12-12T06:54:00.000-08:00

Nous avons finalement pris notre vol au départ de Singapoure, pour Bangkok (ou nous avons patienté trois heures), puis pour Hong Kong.

Première impression, Hong Kong c'est grand! Il nous faut presque une heure pour rejoindre la station de métro à coté de laquelle se trouve notre logement.
A la sortie de la station, nous nous faisons accoster par un "rabbateur" indien qui souhaite nous aiguiller vers un logement, nous continuons notre route en refusant ses services (la plupart du temps il ne cherche pas à aider, mais à détourner). Ce dernier nous ratrape et nous montre un papier sur lequel est inscrit nos noms! Il s'agit d un employé de notre guest house venu nous aider et éviter que l'on perde du temps à trouver l'adresse!!!

Arrivé dans notre chambre, petite surprise. Nous pensions avoir tout vu en manière de chambre de petites dimensions après Tokyo, et bien non, Hong Kong fait encore plus petit (un passage jusqu au lit, le lit... et c'est tout)! Toutefois cela reste meilleur marché à HK (10€/pers) qu'à Tokyo (23€/pers).

Le lendemain nous partons à la découverte du quartier. Nous sommes très proche des quais sur la rive opposé à Hong Kong (Hong Kong n'est pas qu'une suel ile, c'est un ensemble constitué de 4 secteurs: Hong Kong Island, Lantau Island, Kowloon et new Teritories). Petit tour obligé dans les centres commerciaux et les marchés locaux. Et en cherchant bien (et beaucoup) on trouve de très bonnes affaires à HK (exemples: salomon Gore tex à 50€ ald 110€ en France, Montre altimètre Suunto à 225€ ald 350 à 400€ en France).

Le deuxième jour, nous avons passé un peu de temps sur l'ile de HOng Kong en faisant un détour
sur le "peak", le sommet surplombant la baie.

Après tout cela, il est temps pour nous d'embarquer pour notre prochaine destination: l'Australie où nous arriverons demain matin...

En route pour Hong Kong?! Et bien non, pas encore!

2009-12-08T18:37:00.001-08:00

Initialement nous devions quitter l'Indonésie via un premier vol Lombok/Jakarta, puis un second vol Jakarta/Singapour, puis enfin une liaison Singapore/Hong-Kong.

Après que les deux premiers vols se soient bien déroulés, et après une nuit passée sur le doux carrelage de l'aéroport de Singapour, nous nous présentons gaiement à l'enregistrement du vol pour HK à 7h30. Et là, ô stupeur, on nous annonce que nos places sur ce vol ont été annulées! On se dit à ce moment là que nous allons tout simplement prendre le prochain vol... Ce que nous ne savons pas, c'est que les vacances commencent tout juste à Singapour ! Résulat: les 6 vols journaliers pour HK sont tous overbookés jusqu'au... 14 Décembre (sachant que nous étions le 04 Décembre).

Nos résas ont "sautés" car nous n'avons pas annulé "officiellement" notre vol Bangkok/Singapour (après lecture des conditions sur notre billet, nous avions décidé de faire un "No show" et donc de ne pas se présenter à l'enrgistrement). Ce que l'on ne savait pas (car mentionné nul part sur nos résas, et que personne ne nous a contacté), c'est que ces §§$#?! de Cathay Pacific (pour ne pas les citer) ont annulé les vols suivants!!!

Après avoir expliqué notre dépourvu au guichet (et s être un peu énervé car cela n'est pas très amusant de pointer toutes les deux heures au guichet pour voir si des places ne se libéraient pas), nous avons finalement eu deux places pour HK (via Bangkok) pour le 10 Décembre. Au passage, nous avons étudié (de par nous même car l'accueil de Cathay était débordé!) toutes les options imaginables pour rejoindre HK: via Kuala Lumpur, Jakarta, Bali, Bangkok et même via Sumatra.

Au final, nous voilà donc à Singapour pour 5 jours. Nous avons donc mis à profit ces journées pour faire quelques amplettes et voir les différentes attractions/animations que nous n'avions pu voir lors de notre précédent stop.

Pour les achats, on pouvait difficilement mieux tomber => 48 centres commerciaux sur Orchard Avenue, l'un des principal lieu de shopping! Il était temps de changer de chaussures, de petit sac à dos et de renouveller les batteries de l'appareil photos pour ma part. Mathilde de son coté s'est dégotée de nouvelles lunettes de soleil et est toujours à la recherche d'un bonnet bien chaud (sur ce coup là, Singapour n'est peut être pas le meilleur lieu!).

Après cela, nous avons visité le musée des sciences. Là, nous avons pu tester le Segway (petit vehicule à deux roues tenant tout seul en équilibre), essayer des claviers virtuels (comme Tom Cruise dans Minority Report!) et visiter une expo temporaire sur les corps humains (la fameuse expo allemande avec de véritables corps plastifiés et mis en scène dans diverses situations pour mettre en évidence muscles, tendons, etc...)

Nous avons egalement passé du temps dans le jardin des Orchydées et dans les diverses rues du centre illuminées pour Noêl.

Au passage, nous avons fait une petit détour par Carrefour, afin de se delecter le temps d'un repas de pain, de fromage de chèvre et de boursin! (L'occasion ne se représentera pas de sitôt!)

Indonesie bis, alors ca donne quoi ?

2009-12-01T00:51:00.000-08:00

Quelques impressions sur mon deuxieme passage en Indonesie :

- j'ai ete ravie de retrouver : le sourire et la gentillesse des locaux, la cuisine balinaise mmmmmm...., mon petit plaisir le mango juice ou lassie (jus de fruit melange avec du yaourt)

- les petits plus : les excursions vers le Bromo et le Kawah Ijen m'avaient laisse la frustration de ne pas veritablement avoir "gravi" un volcan avec les efforts associes, pour le coup j'ai ete servi : une ascension nocturne du Merapi suivi d'un sacre trek au Rinjanni (eh oui l' "Aiguille du midi" locale d'un point de vue altitude, sans la neige et l'escalade biensur, faut pas exagerer non plus). Pour la petite anecdote, j'ai tellement adore ces lieux que j'y ai meme fait un don : don de mon bonnet au Merapi et de mes lunettes de soleil au Rinjanni. Si avec ca, les dieux indonesiens ne sont pas avec moi...

- les petits moins : "le sport sur sable", c'est pas mon truc, entre la derniere ligne droite de l'ascension du Rinjanni les pieds ensevelis et le velo embourbe sur la plage, on ne peut pas dire que j'ai ete d'une rapidite fulgurante. Heureusement que Steve, beaucoup plus habile que moi et donc arrive avant moi a destination, a su immortaliser ces moments d'antologie, merci Steve ;-(

- ce a quoi j'ai echappe : les dragons de komodo ! Ouf, moi ca me derange pas du tout de ne pas les avoir rencontre, je me suis deja bien accommodee de dormir sous une tente entouree de singes qui n'attendent qu'une chose, c'est de nous voler notre nourriture au moindre moment d'inattention ! Alors les gros serpents.....

Ascension du Gunung Rinjani (3726m)

2009-11-30T23:57:00.001-08:00

Nous avons donc décidé de commencer notre séjour sur Lombok par l'ascension du Rinjani. Ce sera notre 4ème ascension de volcan, mais pas la moindre car le Rinjani est le deuxième sommet d'Indonésie. De plus, les précédentes ascension se déroulait sous la forme "une nuit + retour dans la matinée", mais là nous allons passer 3 jours et deux nuits à gambader dans la jungle et au milieu des cailloux.

Première petite surprise au départ, nous n'allons pas commencer le trek à 1100m (comme expliqué lors de la reservation) mais à 601m! Le sommet étant à plus de 3700m, cela fait un joli petit cumul! Ajouter à cela une descente dans le cratère et une remontée et l'on arrive à +3600m en 3 jours, le compte est bon!

Le Gunung Rinjani est la destination de nombreux treks car il offre de nombreuses possibilités. En effet au pied du sommet se trouve un gigantesque cratère de 4kms de diamètre, cratère qui est en parti occupé par un lac. Au milieu de ce lac trone un autre "petit" volcan, plus jeune (quelques centaines d'années seulement) en activité. Des sources chaudes se trouvent également sur le chemin du sommet. Les objectifs de treks peuvent donc être l'arrête du cratére (2600m), les sources chaudes et le lac (2000m) ou bien encore le sommet.

De nouveau, nous nous sommes levés aux aurores (voir bien avant!) puisque le premier jour nous devons décoler à 4h30, puis à 4h00 le second jour du trek, et enfin à 2h00 pour "l'assaut final".

Mais tout cela en vaut amplement la peine à la vue du spectacle qu'offre le sommet. Sommet qui d'ailleurs se mérite, la dernière heure d'ascension sur la crète se déroulant sur une pente sabloneuse très glissante qui rend la progression difficile et décourageante (mais quel régal à la descente!).

Après avoir vu cette année les porteurs népalais (qui portent sur le dos avec une sangle sur la tête ) et Ladakhis (qui ne s'embetent pas et utilisent des mules ou des chevaux!), je fus très surpris par la technique de portage indonésienne : deux caisses attachées à chaque extremités d'un bambou (genre haltères). J'ai pu comprendre l'intéret de cette technique en suivant un porteur (marchant pieds nus, sous la pluie) dans un mur quasi vertical: ils peuvent facilement faire passer la charge d'un coté ou de l'autre, tout en la gardant près de la paroi (et ils ne sont ainsi pas déséquilibrés en arrière). Chapeau bas à eux en tout cas (faut voir la vitessee à laquelle ils grimpent en plus!!!).

L'île de Lombok

2009-11-30T23:31:00.001-08:00

Nous voici donc maintenant sur l'île voisine de Bali, Lombok.

Lombok est moins "developpé" que Bali au niveau tourisme, mais Bali étant à la limite de l'excès, cela n'est pas un mal !
Après 5h de ferry, nous decidons de monter directement vers le Nord à Sengiggi, afin de plannifer notre séjour sur cette ile. Lombok offre trois principales attractions: les trois ilots de Gillis (petits paradis de la plongée et du snorkelling), les treks autour du Gunung Rinjani (le volcan sacré de l'île) et les croisières vers Flores et Komodo. Malheureusement, nous allons devoir zapper Komodo et ses dragons (dommage car j'aurais bien aimer les voir ces mignonnes petites bestioles)...

Nous decidons donc de commencer par l'ascension du Rinjani (cf ci-dessus), puis d'enchainer sur quelques jours de repos sur les Gillis Islands...

Les Gillis sont des petites iles sabloneuses (genre 1km de circonférence) mais qui sont toutefois habités par des locaux pour deux d'entre elles. Beaucoup de personnes transitent par ces iles après Bali, et on les comprend!!! Ils suffit de s'éloigner de 10m du bord avec un masque et un tuba pour découvrir les poissons jouant à cache cache dans le corail.

Nous en avons profité pour louer des vélos et parcourir ainsi les plages (c'est pas compliqué, c'est tout droit et on fini par revenir d'où l'on est parti!). Mathilde a mis a profit cette sortie pour améliorer sa technique de pédalage dans le sable.

Séjour sur Bali

2009-11-23T23:33:00.000-08:00

Nous nous sommes accordés quelques jours de repos à notre arrivée à Lovina Beach: ça fait quelques jours que l'on galope (avec des reveils à 3h30 pour monter des montagnes ou dans des bus) et l'hotel que l'on a trouvé est pas mal du tout (superbe piscine à débordement avec mini bar et chaise immergées!) et bon marché (95 000 ruppias = 9,5 US$ = 3,5€ la nuit par personne, petit déjeuner inclus).

Après avoir bien profité de la piscine et des petits restos du coin, nous sommes partis en scooter à la découverte des hauteurs de l'île. Et c'est là que l'on se rend compte que l'ile est tout de même grande (manière polie de dire que l'on s'est paumés) et que le temps est très changeant (manière polie de dire que l'on a été trempés, surtout que j'avais indiqué à Mathilde de qu'un Kway ne serait pas utile)...
Après avoir essuyé un orage à la montée, nous avons pu visiter le temple de Ulun Danau (située sur, ou plutôt au bord, d'un lac à hauteur du col qui relie les parties nord et sud de l'île).

Le lendemain, nous sommes partis au sud, du coté de Ubud, connu pour être le centre artistique et culturel. Le hasard a voulu que les deux autres personnes nous accompagnant dans le minibus soit Savoyards (un moniteur de ski et une saisonnière).

A Ubud, on se trouve un peu plus sous pression qu'au nord: il y a pas mal de rabatteurs, de chauffeurs de taxi, de vendeurs divers dans les rues, et l'on passe son temps à décliner leurs offres.
Mathilde est toutefois parvenue a dégoter (une nouvelle fois) un super bungalow à l'écart de ces agitations.

Ubud a été notre "camp de base sud" sur Bali. Nous sommes partis d'ici pour visiter les temples situées à l'extrémité sud de l'île (en Taxi cette fois ci, non pas pour ne pas se perdre, j'entends d'ici les mauvaise langues, mais car le trajet faisait 200kms).
Les soirées ont été occupées entre les spectacles de danse traditionnelle (très impressionants! O quelles sont jolies les danseuses!) et la plannification de la suite (que faire, où aller sur Bali? résas pour Hong Kong, préparation visas australien).

Plutôt que de refaire les excursions sur Bali que Mathilde a faite l'année dernière, nous avons decidé de partir à la découverte de Lombok (ilôt voisin de Bali) dimanche dernier.

Sur la route de Bali

2009-11-21T21:20:00.000-08:00

Après Jogjakarta, nous voilà en route pour Bali.
Mathilde a dégoté une formule auprès d'une agence qui inclue quelques excursions lors de ce petit parcours (qui va nous prendre 3 jours).

Après les 11 premières heures de bus, nous faisons halte au pied du Bromo.
Il s'agit d'un parc regroupant plusieurs volcans.
Et comme souvent en Indonésie, il nous faut nous lever à 3h30 pour assister au lever du soleil.
Cette fois-ci, une jeep nous porteras jusqu'au point de vue principal, puis au pied du Bromo (dont l'accès au cratère se fait par un escalier!).

L'après midi, nous repartons à nouveau en bus (pour quelques heures) en direction du Kawa Ijen. Nous accedons à ce volcan le lendemain matin (une nouvelle fois aux aurores!).

Le Kawa Ijen est célèbre pour l'extraction de souffre ainsi que pour le lac visible en son cratère. Ce lac a d'ailleurs la réputation d'être le plus acide au monde.

Nous avons pu croisé quelques "porteurs de souffre". Nous avons pu constater leur terribles conditions de travail: ceux ci ont pour tâche de sortir du cratère des charges de 60 à 80 Kgs de souffre. De plus, l'air à l'endroit où sont extrait les blocs est difficilement respirable.

Notre guide nous a informé que les porteurs de souffre atteignait rarement la quarantaine, malgré le fait que tous les 15 jours, ils benificient d'un repos d'une semaine => ils mettent à profit ce repos pour tenter se soigner (troubles respiratoires).

Après le Kawa Ijen, nous devons prendre le ferry pour atteindre Bali. Sitôt arrivés sur l'île, nous prenons un bus local pour une plage située au nord.

Cette dernière partie du voyage nous sembla (fort) longue (bus qui roule à 35km/h pendant 2h30, sans la clim), mais assez sympathique dans la mesure où nous avons pu voir les locaux demander au bus de s'arreter et de monter avec des énormes fagots de vegetaux!

Ascension du Merapi (2911m)

2009-11-14T07:26:00.001-08:00

Vendredi soir, nous sommes partis pour une petite excursion fort sympathique: L'ascension du volcan le plus actif d'Indonésie, le Mérapi.
Le programme est assez original, puisque nous partons à ... 22h00 de l'hotel!
En effet l'ascension (de +1400m) est proposée de nuit, afin de pouvoir assister au lever du soleil depuis le sommet.
Notre petit groupe (une ardechoise s'est jointe à nous, le monde est petit!) s'est donc mis en route à 00h45, pour un peu plus de 4h de montée à la lueur des lampes de poches.
A 5h00, nous arrivons juste à temps au sommet !!!
Le volcan est actif, Mathilde profite donc des vapeurs d'air chaud pour se rechauffer les pieds. Ce n'est pas qu'il fait très froid, mais le vent souffle assez fort (d'où les gants et les bonnets sur les photos).
Un demi heure plus tard, nous voila en route pour la descente. Nous découvrons à ce moment là tous les paysages traversé à la montée dans l'obscurité (et c'est la qu'on voit que ça grimpe sec quand même).

Petit quizz du jour: A vous de deviner pourquoi j'ai la main dans un seau d'eau sur la dernière photo!

Jogjakarta: Temples et découverte du Batik

2009-11-14T04:52:00.000-08:00

Nous avons donc pris le train pour nous rendre à Jogjakarta, petite ville située au milieu de Java.

Après 10h de train, nous voila donc dans cette petite bourgade.

Agrandir le plan

Jogja est considérée comme le centre atristique et culturel de l'ile de Java.

Nous avons passé nos premiers jours ici à arpenter le marché aux oiseaux de la vieille ville (qui ne recèle pas que des oiseaux d'ailleurs!) à visiter le temple de Borodur (plus grand temple boudhiste au monde) et l ensemble de temples Indous de Prambanan.

A Borodur nous avons partcipé à l'évalutation en anglais des étudiants locaux! En effet, en guise d'examen, ceux ci se doivent de discuter avec les touristes (une photo avec les touristes est toutefois la seule preuve de la discussion)!!!

A Prambanan, nous avons pu constaté les nombreux dégats que du séisme de 2006. De nombreux temples sont encore en restoration.

C'est sur ce lieu que Mathilde à fait le rencontre d'une "apprentie" guide locale. Cette dernière nous a d'ailleurs proposé de nous accompagner le jour suivant afin de nous faire découvrir les techniques du Batik dans un atelier.

Le Batik est une technique d'impression sur tissu. Le principe est un peu celui du pochoir: on applique de la cire sur les zones du tissu qui doivent être épargnée lors des différentes phases de colorations.

Petite démo de dextérité par l'une des "artistes" de l'atelier:

Jakarta et la rencontre d'Agus

2009-11-10T07:41:00.000-08:00

Apres une heure de vol de Singapour, nous arrivons a Jakarta, comme un air de deja vu pour moi sauf que de France, il faut plutot compter 16 heures de vol...

Nous nous dirigeons vers le quartier de Jalan Jaksa (quartier routard de Jakarta) en bus pour y trouver un petit hotel, car, pour une fois, notre 1ere nuit dans un pays n'a pas ete reservee : merci Mathilde ! Mais bon on trouve sans probleme car on est loin d'etre dans la haute saison.

A peine arrives dans le quartier, nous nous faisons accostes par un jeune homme du nom de Agus qui nous aide a trouver notre chemin, nous montre les environs et nous propose meme de nous faire visiter Jakarta le lendemain en nous expliquant que c'est pour lui une occasion de parler anglais (Agus est professeur d'anglais pour les enfants dans un petit village a l'est de Jakarta).

N'ecoutant que mon instinct ( oui car Steve restait encore mefiant...., peut-etre parce qu'Agus a dit le trouver "handsome", mignon donc ;-), nous acceptons, il faut dire que j'ai pu deja voir que ce genre de proposition desinteressee est courante sur l'ile de Java et puis il y a des personnes qui inspirent plus confiance que d'autres....

Nous voila donc partis pour une journee avec Agus ! Ne nous demandez pas comment etait Jakarta, car en fait nous sommes alles rendre visite a la maman d'Agus, sa famille et son village pour qui c'etait la premiere fois qu'ils faisaient la connaissance avec des "bule" (prononce "boulet", un petit derive d'un de mes fameux surnoms !), qui veut dire "occidentaux". Forcement on etait l'attraction du village, beaucoup souhaitaient nous toucher, etre pris en photo avec nous... Les enfants etaient soit tres curieux, soit completement effrayes !

Resultat des courses : une super journee remplis de fous-rires avec la population, de discussions varies avec des mots anglais simples et beaucoup de gestes. On a vraiment vu l'envers du decor de la megalopole qu'est Jakarta avec un quartier et des gens vivant de peu, dormant a meme le sol de leur petite maison faite parfois d'une seule piece mais ravis de nous accueillir et meme de nous offrir a boire et a manger ! Bref une super experience humaine, et aujourd'hui au moment de prendre le train pour Yogjakarta, Agus est venu nous dire aurevoir en nous remerciant de ce moment passe ensemble et en nous disant qu'on allait lui manquer !

PS : avis aux jeunes celibataires blondes aux cheveux longs, vous etes le profil type que recherche Agus ! Des amatrices ?

Un dernier petit mot sur la Thailande...

2009-11-10T06:39:00.000-08:00

Nos brefs passages à Kuala Lumpur (KL pour les intimes) et Singapour ne nous ont pas forcément permis de nous faire une idée très précise sur la Malaisie, d'autant plus que les villes/capitales sont souvent peu représentatives du reste d'un pays. Il manquerait plus qu'on résume la France à Paris ! Bouhhhhhhh la vilaine haute-savoyarde qui ressort son chauvinisme local, mais bon cela faisait longtemps ! ;-)

Enfin, tout ça pour justifier ce message sur la Thailande où on a quand même passé près d'un mois même si cela fait déjà presque une semaine qu'on a quitté la contrée des éléphants...

Mes impressions sur la Thailande : un super pays où passer ses vacances, les activités et les paysages y sont très diversifiés : un peu comme la Haute-Savoie quoi ... Bon d'accord, j'arrête ! En Thailande, il y en a pour tous les goûts entre les îles paradisiaques, les treks dans la jungle, les spas ou encore les nombreuses temples et sites culturels. Ce qui est surprenant c'est que malgré le flot de touristes, la vie reste bon marché. Les spécificités locales ? La nourriture biensûr, c'est vrai c'est "spicy", "hot", "chilly" enfin ça vous met le feu à la bouche mais c'est vraiment délicieux et au final on s'y habitue !

Petite particularité anecdotique à laquelle je ne m'attendais pas : il y a beaucoup de transexuels. Ma premiere demande d' information en Thailande a d'ailleurs ete aupres d'un transexuel, tellement preoccupee par ma question, j'ai bien mis une bonne minute a remarquer quelquechose de ''bizarre '' chez lui/elle !

Je n'oublie pas pour autant le Cambodge ou nous avons fait un petit passage, malgre un comite d'accueil plutot oppressant au passage de le frontiere, j'ai trouve la population tres accueillante et curieuse de ses visiteurs, peut-etre car le pays est moins une usine a touristes comme peut l'etre la Thailande. De plus on ne peut qu'etre touche par le recent passe douloureux de cette population avec les massacres perpetres par les Khmers rouges.

Dans tous les cas on peut dire que l'Asie du Sud-Est est veritablement le ''pays'' du sourire, alors en route pour l'Indonesie et ses visages souriants !

Singapore

2009-11-08T19:42:00.000-08:00

Après Kuala Lumpur nous voici à nouveau en bus, en route pour Singapore cette fois ci.
C'est la quatrième fois que nous passons des frontières en bus, et à Singapore, ça ne rigole pas!
Gros batiments, escalators dans tous les sens et interview individuel (apparement cela était due à un congrès politique ayant lieu cette semaine).

Singapore est une ile, nous n'en verrons que la partie "harbour", à l'embouchure de la rivière Singapore, là où les britanniques ont établis les premières grosses infrastructures administratives.

Le lendemain nous nous sommes balladés dans les différents quartiers: quartier arabe, chinois, indiens (bon j'avoue que celui là, on la juste regardé sur la carte) , ainsi que les docks. Singapore, encore plus que Kuala Lumpur, est un mix de différentes cultures et architectures. Un coup d'oeil sur la carte montre également une concentration incroyable de centre commerciaux. A ne plus savoir où donner de la tête! Après vérfication, les prix de certains articles (notamment)electroniques ne sont pas plus avantageux qu'un achat sur internet en Europe.

Vu que nous étions sur Singapore un samedi soir, nous avons eut un aperçu de la vie nocturne très active (Le Gigi tu devrait voir ça, ça te regalerait!).

Dimanche soir, nous prendrons l'avion pour Jakarta et l'Indonesie.

Kuala Lumpur nous voilà!

2009-11-07T08:19:00.000-08:00

Nous avons donc quitté la Thailande un peu plus tôt que prévu.
Direction la frontière avec la Malaysie au sud du pays.

Le voyage ne s'est pas fait sans quelques surprises:
1-On nous a montré de jolies photos de "grand et beau" bus lors de l'achat du billet, mais nous n'avons eut droit qu'à des minibus pendant les 3/4 du trajet!
2-On nous a indiqué que l'on arriverait vers 6H00 du matin à Kuala Lumpur, en fait, on est arrivé à ... 2h00 du matin !!!

Mais bon vu que l'on est super organisé (genre on savait vaguement où le bus nous avait déposé dans la ville et l'on avait une adresse où aller) tout cela s'est déroulé sans problème

Première impressions sur la Malaysie:
Ils ont de belles autoroutes, de beaux métro, de beaux gratte-ciels, mais cela demeure un peu le foutoir quand même (pas de trottoires de partout, des arbres immenses qui poussent au bord ,voir "sur", la route). Bref, ça sent la modernisation vitesse accelerée. L'ensemble donne donc une athmosphère particulière.

Le lendemain nous sommes donc partis explorer cette ville. Nous avons pu nous ballader dans une mini jungle preservée au centre de la ville, passé en revue le marché central ainsi que le quartier Chinois. Le second jour, après 1h de queue, nous avons eut accès à la passerelle située entre les deux tours Petronas.

Ces deux tours se situent au cinquième rang mondiale (après les gratte-ciels de Dubai, New York, Taiwan et Shangai). Cette construction est malgré tout fort impressionnante. Il n'y a pas à tortiller, l'inox ça fait quand même vachement classe sur des tours de 450m!

La ballade en centre ville m'a même fait découvrir de "nouvelles" marques de voiture! Certains sigles sont curieux et d'autres plutôt sympa. Apparement, il s'agirait de marques "locales".

Après ces deux jours, nous allons poursuivre plus au sud vers Singapoure.

Petit changement de programme !

2009-11-05T03:09:00.000-08:00

Initialement, il était prevu pour nous de "remonter" jusqu à Bangkok pour prendre un vol pour Singapoure.

Or de nouveaux éléments et évenements ont du être pris en compte:

1- Lors de notre arrivée à l aéroport de Bangkok, nous avons eut un visa de 30 jours. Lorsque nous avons repassé la frontière par la route (lors de notre retour du Cambodge), nous n'avons eut droit qu'à 15 jours => Nouvelle règle etablie par le gouvernement thailandais!!!

Conséquence: Chaque jour supplémentaire passé en Thailande apres le 04/11 nous obligera à payer des pénalités lors de la sortie du territoire Thailandais.

2- Avec tous nos déplacements, nous nous trouvons maintenant au sud du pays. Un rapide coup d'oeil sur la carte nous montre d'ailleurs que nous sommes presque aussi proche de Singapore que de Bangkok !

Donc, quite a prendre le bus, autant voir de nouvelles choses et ne pas payer de pénalités!!!

Notre prochain trajet ne seras donc pas vers Bangkok, mais vers la Malaysie (Kuala Lumpur pour deux jours) puis Singapore (pour deux jours également).

Ci desous le trajet envisagé:

Agrandir le plan

Derniers jours en Thailande

2009-11-05T02:47:00.000-08:00

Apres les iles de Phi Phi, nous avons decide de descendre un peu plus au sud, vers un ensemble d iles denome Kho Lanta.

Koh Lanta est un peu moins exploitee que les iles situees plus au nord. De plus, il est possible de circuler en scooter sur cette ile car elle est assez grande (environ 20kms de long sur 3km de large) et qu il y a quelques routes carossables.

Le fameux jeux televise ne se deroulait pas exactement ou nous nous trouvions (le tournage a eut lieu sur les ilots isoles Koh Roc, a 1 h de bateau de Koh Lanta).

Nous avons donc passes ces quelques jours a explorer cette ile en scooter, visiter des cavernes remplies de chauve souris et avons profite une derniere fois de la clarete des eaux thailandaise en explorant quelques spots avec masques et tubas.

C est avec regret que nous allons laisser ce petit coin de paradis (et notamment notre superbe bungalow, en front de mer et avec piscine pour 3 Euros par personne et par nuit).

Il est interessant de faire le comparatif suivant:
Prix pour une nuit dans un dortoir de 12 personnes a Tokyo = Prix pour une semaine en bungalow prive sur la plage a Koh Lanta!

"Le tour du monde des bières !" par Aldéric

2009-11-05T01:49:00.000-08:00

C'est bien beau de faire des photos avec "EASY FAC" devant les monuments... Mais bon c'est un truc de gonzesse çà !

A la veille de notre retour en France, j'ai donc pris l'initiative de confier une mission de mec à Steve, une mission de la plus haute importance : tester pour vous les meilleures bières du monde, tout un programme en perspective !

Alors à ce jour, nous avons pu tester :

-Singha (origine : Thaïlande, blonde lager - 6°)
Sing-to signifie «lion» en thaï. C'est la plus ancienne (créée en 1933) et la plus populaire bière du pays. Son logo est d'ailleurs un lion d'or (OK ça ressemble plutôt à un dragon).
Brassée exclusivement à partir de malt d’orge. Un goût particulièrement riche et rehaussé de saveurs de houblon. On y trouve des arômes de miel avec des notes de paille en arrière goût. Parfaite pour accompagner les saveurs des spécialités culinaires asiatiques ou tout simplement à l'abri d'un cocotier !
>> Conseil dégustation: à boire très frais au bord de la mer sans modération !

-Chang (Thaïlande, blonde rustique - 6,8°)
En thaï, chang signifie «éléphant», l'animal roi en Thaïlande. Comme de par hasard, il y a deux éléphants sur l'étiquette et un jeiser de bières (et oui, ça boit beaucoup un éléphant).
Cette bière est assez jeune, elle a été lancée dans les années 90 par un brasseur Allemand afin de concurrencer la Singha. Le goût est léger en bouche, légèrement amer. Elle s'accommode très bien avec des plats très épicés.
>> Conseil dégustation: à boire très frais avec des "fried chicken noodles"

Voilà Steve à toi de prendre la suite et de nous faire saliver... Don't forget ! On ne peut pas juger une bière avec une seule bouteille, il faut réitérer la dégustation plusieurs fois avant d'en apprécier toutes les saveurs (ndr : pas moins de 53 essais pour tester ces deux bières).

Aldéric pour Houblons magazine.

De Images Blogger

"La revanche de la petit boucle d'or" par Sandrine

2009-11-05T01:46:00.000-08:00

La revanche de la petit boucle d'or en Thaïlande.

Il était une fois une petite boucle d'or qui avait élu domicile sur la tête d'une dénommée Mathilde Bompard. C'était une petite boucle d'or de quelques centimètres de long seulement, anonyme et perdue au milieu de milliers d'autres petites boucles d'or.

Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle avait les idées qui s'emmêlaient. En effet, malgré ses vertus toniques, la petit boucle d'or s'asphyxiait depuis maintenant 29 ans sous les effets de mousses fixantes et de soins capillaires. Elle redoutait même les jours où sous l'effet d'un sèche-cheveux virulent qu'elle devînt lisse, immobile et sans vie. La petite boucle d'or s'était alors résignée à vivre dans cette prison mais s'octroyait toutefois quelques discrètes ondulations au gré de l'air montagnard.

C'est alors qu'un beau matin, Mathilde débarqua sur le sol thaïlandais pendant la fin de la saison des pluies. De millions de petites gouttes d'eau flottant dans l'air alternaient avec des averses. L'humidité ambiante eut un effet immédiat sur la belle chevelure de Mathilde. Chaque cheveu se hissa de part et d'autre de sa tête ; ses douces boucles ondoyantes se dressèrent tels des ressorts. La petite boucle d'or retint sa respiration, observa et enfin laissa sa joie exploser dans un tourbillon de bonheur. La petite boucle d'or put enfin extérioriser toute sa vigueur, sa tonicité et sa vitalité renfermées jusqu'à présent au plus profond de son cheveu. Une crinière de feu prit alors place sur la tête de Mathilde. Dans un réflexe paldovien, Mathilde tenta de maîtriser ses mèches rebelles sous des barettes étoilées mais se ravisa aussitôt devant l'ampleur de leur énergie.

La petite boucle d'or était fière de s'exhiber. Elle dû pourtant affronter des regards interloqués. Tout d'abord, il y eut Steve. Quelle ne fut pas sa stupeur de constater à son réveil que Mathilde fût encore saine et sauve malgré la tempête qui semblait avoir frappé sur le haut de sa tête! Et puis, les cambodgiens et les thaïlandais ne purent contenir leur émotion. Ils cachèrent de petits rires derrière leur main dès qu'ils apercevaient la petite tête blonde de Mathilde. Il est vrai que dans cette région du monde, il est plutôt commun de croiser de petites têtes aux longs cheveux raides et de couleur ébène!

La petite boucle d'or était allumée d'une étincelle : elle vivait. La chevelure de Mathilde resplendissait naturellement. Il aura fallu 29 ans pour que la petite boucle d'or goûte à sa liberté et c'est avec une très grande impatience qu'elle attend d'onduler parmi les brises de la Malaisie et de l'Indonésie.

Sandrine Ganguet
2 novembre 2009

De 2009-10-19_Angkor

Le sud ouest de la Thailande

2009-10-31T23:01:00.000-07:00

Après ce petit périple en bus (qui s'est fort bien déroulé, ils sont vraiment classe ces bus VIP, avec siège inclinable, hotesse et tout et tout), nous voici donc a Phuket.

Nous n'allons pas nous attarder dans cette ile et allons dès le lendemain matin (Merci à Sandrine et à Aldéric pour avoir finalisé les résas avant notre arrivée!) prendre le bateau pour les fameuses iles de Koh Pih Pih.

L'ensemble d'iles de Koh Pih Pih est célèbre pour deux choses:
1) Le film "La plage" avec Di Caprio tourné en 1999 dans les eaux turquoise de l'ile située la plus au sud (Phi Phi Lee).
2) Le tsunami de 2004 qui a fait de nombreuses victimes sur l'ile Nord (Phi Phi Don).

En arrivant sur l'ile Nord on comprend très vite pourquoi ce Tsunami a été une catastrophe. Cette ile s'apparente à un "H" dont les montants latéraux sont des falaises boisées, et la barre centrale une langue de terre de 100m de large bordée de deux plages de chaque coté. Le village (très dense) se trouvant sur cette bande de terre, on imagine facilement le problème lorsqu'une vague de 5m décide de traverser l'ile...

Dès notre arrivée, nous "fuyons" le centre touristique pour une plage isolée de l'autre coté de l'ile. Cet endroit est accessible soit après 30 minutes de bateau ou 1h de rando à travers la jungle! (On ne cacheras pas que nous avons choisi la première option!).
Nous passerons 3 jours sur cette petite crique isolée, permettant ainsi à Mathilde de feter son anniversaire dans un cadre fort sympathique.

Après ces quelques jours, retour au "Village" afin de choisir une compagnie pour une petite excursion dans les iles et baies environnantes (dont Maya Bay: plage cachée au centre de Phi Phi Leh, lieu de tournage du film). Au programme, kayak, snorkelling (= masque et tuba), plage et couché de soleil depuis le bateau!

Impressions sur la jungle....

2009-10-30T23:31:00.000-07:00

Quelques impressions sur le trek de Chiang Mai : j'ai vraiment adoré, on se sent complètement en dehors du monde dans cette jungle foisonnante. Bon par contre avis aux personnes delicates niveau hygiène et confort de vie...

D'abord tu commences par une petite mise en bouche avec l'application d'un charmant fumet à la peau d'éléphant... puis tu te recouvres le bas des pantalons avec une charmante couche de boue, sans parler biensûr de l'humidité constante qu'il règne dans l'atmosphère. Heureusement qu'il y a les douches-WC au fond du champ près de notre cabanne et les chutes d'eau pour se donner un semblant de "je sens pas si mauvais que ça " !

A oui petit détail aussi, tu arrives avec tes vêtements trempés de sueur et tu repars avec le lendemain car forcément ils n'ont pas pu sécher !

Bon bien choisir sa place aussi dans la cabanne car Steve et moi on a fini juste au-dessus des cochons : sympa le radio reveil !

Mais ce charmant quotidien n'a duré que 3 jours et au vue de l'experience, des rencontres et des paysages ça valait la peine, carrément !

Du coup, on comprend mieux l'envie de spa de Sandrine et moi....

Session "downhill" a Chiang Mai

2009-10-30T04:30:00.000-07:00

Lundi dernier, à l'occasion de notre dernier jours sur Chiang Mai, la petite troupe s'est splitée le temps d'une journée.

Les jeunes filles ayant décidés de se relaxer dans un centre spa, les garçons ont signés pour une après midi "vtt de descente" (bon en fait, les garçons ont signés avant que les demoiselles ne se décident!).

Au menu: 1200m de denivelé négatif, reparties sur un single track d'une quinzaine de kilomètres au milieu de la jungle, à avaler sur des "gros vélos", avec des protections sur chacun des membres en cas de sortie de route dans les bosquets de bambous.

La petite apréhension du début ("c'est classé niveau difficile, mais est que ça le seras vraiment? Pas trop j'espère!) a vite laissé place a l'euphorie ("ils passent vraiment de partout ces vélo!"). Nous n'avons quand même pas franchi nos limites et sommes revenus en un morceau (Aldéric s'est meme fait une copine en route qui ne voulait plus le lacher, une petite sangsue s'étant accrochée à sa cheville au passage!).

Petite pensée pour Mathieu au passage! Math, arriveras tu à convaincre Marjo pour la Thailande???

Sitot revenu du vtt, une petite douche et en route pour le Sud! Mathilde et moi même allons rejoindre Phuket par bus (22h de bus en une nuit et un jour via Bangkok).

Sandrine et Aldérique ont eux choisis l' option billet d'avion (franchement plus court, mais plus couteux).

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Le nord de la Thailande et Chiang Mai

2009-10-25T08:58:00.000-07:00

Du Cambodge, nous voila donc repartis vers Bangkok, puis le soir même sur Chiang Mai.
Après un trajet qui s'est étalé sur 24h, nous voilà dans la deuxième agglomération de la Thailande.

Voici la localisation de Chiang Mai depuis Bangkok:

Agrandir le plan

Cet endroit est réputé pour le triangle d'or (situé un peu plus au nord), les temples, et le trekking.
C'est cette dernière activité qui vas nous occuper pendant 3 jours!
En effet, aprsè avoir fait le tour de quelques agences, notre choix s'est porté sur un package d'activité repartis sur 3 jours (et tout cela pour la somme de 26€ par personne, repas inclus!).
Au programme: visite d'unjardin d'orchydées, promenade à dos d'elephant, ballade dans la jungle, nuitée dans des paillottes dans les villages des hauteurs, baignade/noyade dans les cascades boueuses du coin et rafting.
Le fait d'être un peu hors saison nous a permis de choisir un parcours classique (donc peu couteux!) mais avec peu de fréquentation. En contre partie, le temps est un peu changeant, voir franchement pluvieux/humide/très humide (genre plus mouillé que si l on venait à se baigner habillé).

Cette petite excursion en jungle a été fort sympathique (mise à part l'humidité). Et même en étant très proche d'un petit centre urbain, on se trouve très vite noyé dans la jungle, avec la faune locale qui va avec, comme les serpents dans les arbres et sangsues sur les mains! (bon j'en rajoute un peu sur les sangsues, je n'en ai vu qu'une! Mais on a croisé deux serpents).

http://www.youtube.com/watch?v=jyIujbnBfxs

Ballade en barque sur Kompong Pluk

2009-10-20T06:17:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=byx0lQ6QYFA

Caméra embarquée Touk Touk (au Cambodge cette fois ci!)

2009-10-20T06:05:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=uCBCDVU0308

Escapade au Cambodge

2009-10-20T05:06:00.000-07:00

Après quelques petites péripéties nous sommes arrivés au Cambodge samedi dernier.

Le voyage s'est fait par bus jusqu a la frontière entre la Thailande et le Cambodge, puis traversée de la frontière à pied, et enfin 2h de taxi pour arriver jusqu'à la région de Angkor.

Les guides vendus en Europe nous avait prevenus: le passage de la frontière est l'occasion pour les locaux de filouter et de tenter de gagner un peu d'argent.
Cela n'a pas raté!
Au lieu de nous amener directement à la frontière, le touk touk nous a amené dans une pseudo "agence gouvernementale officielle" ou les personnes tentent de vendre des "coups de tampons" sur notre passeport (démarche parfaitement inutile ! de plus nous avions déjà pris nos visa sur internet). Ces derniers ont tentés également de vendre trajets en taxi, excursions, etc.
Bref, après quelques minutes de discussion (et après avoir malgré tout rempli , gratuitement, le seul document officiel requis) nous avons été déposé près du poste frontalier.

De l'autre coté de la frontière même topo! On en vient à ne plus croire les explications des gens (les bus ne viennent pas ici, les taxis ne sont pas autorisées en ville, vous devez prendre ce bus là et pas un autre, etc). Bref, il faut garder le sourire et continuer le trajet !

Les premiers kms au Cambodge montre clairement un pouvoir d'achat et un niveau de vie plus bas qu'en Thailande.
Le prix du logement et de la nouriture est meilleur marché (1,50 US $ l'assiette de noodles). Chose surprenante également: les prix sont tous en US dollars, il semble que l'on utilise la monnaie locale que pour les sommes inférieures à 1 dollar. Du coup si l'on paye avec un billet de 5 dollars une somme de 4,50$, on nous rends la monnaie avec 2000 Riels!

Notre programme prévoyait 4 jours dans ce pays avant de revenir en Thailande.

Nous avons donc fait un tour sur le lac à Kompong Pluk (le plus grand du pays et de l'Asie du sud est) afin de visiter un village flottant ainsi qu'une forêt submergée.

Nous avons également passé un journée dans le gigantesque complexe d'Angkor.
Il s'agit du plus grand ensemble religieux au monde.
Cet endroit a été la demeure des rois Khmers pendant plus de 500 ans du IX eme au XIV eme siècle. A l'époque le centre urbain s'étendait sur 400 km², la population était de 700 000 habitants.
C'est dans un de ces temples que Tomb Raider a été tourné.
J'ai bien vérifié, Angelina est bien repartie!

Et les massages thai alors ????

2009-10-18T06:59:00.000-07:00

Steve a omis un detail important dans notre decouverte de la Thailande : le massage Thai biensur !!!

Histoire de se remettre de notre journee harassante avec la visite des temples de Bangkok en pleine chaleur, nous avons decide Alderic, Sandrine, Steve et moi de nous "relaxer" en testant le fameux massage thai.

Alors pour ceux et celles qui imaginent deja les charmantes petites masseuses thailandaises malaxant leur client delicatement a l'aide d'une huile parfumee dans une ambiance sereine au possible et bien attention, la realite peut differer du mythe !

Le massage thailandais consiste en une succession de points de pression sur l'ensemble du corps, ca fait du bien mais ca peut aussi faire mal en fonction de l'endroit ou les masseuses appuient !!!

C'est dingue la force que ces petits bouts de bonnes femmes peuvent avoir : Sandrine s'est faite defonce le dos, Steve et moi l'aine et Alderic a lui aussi grince des dents. En plus elles y vont meme avec les pieds et se tiennent debout ou assises pour bien vous appliquer tout le poids de leur corps.

Et pour le silence, on repassera, entre les masseuses qui discutent entre elles et les clients qui "se lachent" (la je me comprends....), on a du mal a se detendre completement.

Mais dans tous les cas c'est une super experience et ca reveille !

Caméra embarquée dans un touk touk

2009-10-17T05:36:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=PO2-4qLSXcc

Extrait de boxe thai vu hier soir

2009-10-17T05:12:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=M1EBZqHm8ik

De retour à Bangkok

2009-10-17T03:49:00.000-07:00

Nous avons donc quitté la petite ile du sud pour remonter sur Bangkok afin d'etre sur place lorsque les amis de Mathilde arriveront.

Apres s'être tous retrouvés Mercredi après midi, nous sommes donc partis à la découverte de Bangkok. Au programme de ces 2 jours de visites et de découvertes: le Grand Palace, Wat Pho (ensemble de temple comportant notamment un budha de 46m de long et 15m de haut), les quartiers chinois et indiens et un gala de boxe thai.

Premières impressions sur la vie à Bangkok:
1) chose curieuse, le métro ne se rend pas dans la partie vieille de la ville! Il faut donc prendre les bateau-navette ou faire appel à des touk touk ou des taxis.
Du coup la rapidité et la fluidité de nos déplacements s'en ressent et l on se retrouve rapidement empetré dans le traffic.

2)on peut manger à toute heure et pour pas cher! il y a des echoppes a chaque coin de rue, quelques fois assez repoussantes (genre boyaux bouillis pendus sous notre nez, ou rayons interminables de poissons séchés).

3) Les combats de boxe thai sont impressionants par l'ambiance qu'il y regne: les parieurs encouragent leur champion et un petit orchestre accompagne et rythme la confrontation.
Les champions de boxe thai ne sont pas bien grands et pas bien lourds! les boxeurs de plus de 70 Kgs paraissaient vraiment empatés comparés aux petites teignes de 50kgs qui s'envoient des coups de pied à 200 à l'heure à tout va!

Après ces quelques jours de visites: direction le Cambodge à 400 kms ce week end (par bus et Touk Touk) pour decouvrir le plus grand ensembles de temples (toute religion confondus) situés dans l ancienne capitales des Khmers : Angkor.

Thailande

2009-10-13T04:54:00.000-07:00

Nous avons donc quitte Tokyo Samedi dernier pour nous envoler vers Bangkok.
Envuron 6h plus tard, nous voici donc en Thailande!
Premier ressenti, il fait deja beaucoup plus chaud et humide.

La saison des pluies n est pas encore termine, nous nous ramassons donc des petites ondees deci dela.
La vsite de la Thailande s effectuera avec Sandrine et Alderic, deux amis de Mathilde qui nous rejoignent sur Bangkok 5 jours apres notre arrivee.
Mathilde a donc suggere de descendre un petit peu plus au sud, histoire de les "attendre" dans un coin sympathique Koh Samet (ile la plus proche de bangkok).

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Quelques heures de bus plus tard, petite traversee en bateau, et arrivee sous la pluie sur la petite ile de 7 kms par 3.

Entre deux averses, le soleil montre quand meme le bout de son nez et nous permet de profiter du lieu: on a donc sortis les tongs, la creme solaire... et l anti-moustique!
Mathilde et ses 15 piqures a l arrivee l a appris a ses depends.

Pour conclure : les toilettes japonais...

2009-10-10T08:26:00.000-07:00

Les japonais sont plein de petites astuces, tout est dans le detail pratique chez eux, que ce soit dans l'omnipresence de plans dans les rues, la presentation des menus par photos ou encore une charmante voix japonaise vous expliquant le fonctionnement du moindre automate, sans parler des distributeurs de boissons tous les 100 metres.

Mais nous ne pouvions pas terminer cette partie Japon du blog sans parler des toilettes ! C'est une attraction en soit ! Je vous laisse constater par vous meme sur ces photos les multiples fonctionnalites mais franchement c'est trop la classe !

Siege chauffant, petit bruit de chasse d'eau pour eviter que les voisins n'entendent "vos petites affaires" mais surtout mesdames, special dedicace a vous en raison des multiples jets permettant une hygiene irreprochable de notre "arriere train" et la je precise a tous les niveaux ! J'ai fait l' essai pour vous et un conseil : ne faites pas comme moi : ne pas ecarter les jambes meme si cela surprend ! Un grand moment de solitude quoi !

Derniers jours au Japon

2009-10-10T08:20:00.000-07:00

Ci-dessous vous trouverez une selection de quelques cliches de nos derniers moments au Japon

Marche aux poissons

2009-10-10T08:11:00.000-07:00

Apres une enieme tentative, nous sommes parvenus a nous reveiller a temps pour assister a la cloture du plus grand marche au poisson au monde : celui de Tsukiji.
Donc pour resumer: ca sent la mer (pas top apres un leger petit dej), ca glisse par terre, et ca grouille de bonhommes qui se balladent en chariotte electrique. Il etait toutefois interessant de voir tous ces octopusses, thons et crevettes multicolores!

Escapade a Kamakura

2009-10-10T08:03:00.000-07:00

Une fois le typhon passe, la temps s est eclairci sur Tokyo, nous en avons donc profite pour descendre sur la cote a 50Kms au sud de Tokyo pour visiter temples, parcs ainsi que la plage favorite des habitants de Tokyo.
Manque de bol, beaucoup de parcs se trouvaient etre fermes (pour cause de typhon: branches cassees qui necessitaient d etre ramassees, donc parcs fermes) .

Mais bon, nous avons toutefois passe une agreable journee avec degustation de sushis en face de l ocean.

Joypolis !

2009-10-10T07:54:00.000-07:00

Sous ce nom (qui pourrait evoquer beaucoup de choses!) se cache le plus grand parc d attraction de Sega au Japon. Je me devait donc d aller y faire un petit pelerinage (sans Mathilde qui a preferer faire du shopping).

Ci-dessous quelques photos des attractions majeures :
-Simulation de comduite (drift), avec de veritable voitures (impreza, RX8, rien que ca !) montees sur plateau pivotant 3 axes
-Athletisme, j ai battu au passage le record du monde du 110m haies!
-Boblseigh un peu futuriste ou l on est arnache car la nacelle fait des tonneaux!

Donc au final, c etait pas mal du tout, d autanmt plus au en semaine, il n y avait pas grand monde!

Viree au parc national de Hakone

2009-10-04T18:32:00.000-07:00

Le show room Toyota, Sony, le musee sur les nouvelles technologies, le quartier electrique etc... c'est sympa toute cette modernite, mais nous on cherche aussi à profiter de la verdure japonaise et tenter de s'approcher du fameux mont Fuji (3776 m) meme si ce n'est pas forcement la bonne periode pour ce genre d'excursions. Eh oui, la couverture nuageuse nous empeche de l'apercevoir...

Du coup on se lance apres maintes hésitations dans une excursion à destination du parc volcanique de Hakone.

Voici sa localisation au sud ouest de Tokyo, à proximité du Mont Fuji (ne pas hésiter à dézoommer et à déplacer la carte) :

Agrandir le plan

Au programme : petite croisière sur le lac Ashi, découverte des sources d'eau chaudes (volcan oblige !) avec dégustation d'oeufs à coquille noire car cuits dans l'eau sulfurée et pour finir séance dans le onsen de Himeshara : bains d'eau chaude en pleine nature : la classe mais l'eau y est tellement chaude qu'on manque de tourner de l'oeil ! Petit detail pour les plus pudiques : les maillots ne sont pas autorisés, donc c'est tout nu qu'il faut s'y rendre, du coup hommes et femmes sont séparés.

Toute cette journee est bien sûr organisée à la japonaise avec succession parfaite des trajets en trains, funiculaires, télécabines, on a meme recu une petite pochette explicative pour eviter de se perdre : ca change de la Russie !

Tokyo by night

2009-10-04T18:03:00.000-07:00

Tokyo : Jardins du palais impérial

2009-10-04T18:01:00.000-07:00

Toyota Show Room

2009-10-04T17:56:00.000-07:00

Voila l'un des show room de Toyota.
On peut y essayer tout leur modèle, faire quelques simulations.
Il y a également une section historique avec notamment la Toyota qui a gagnée les 24h du Mans et la WRC championne du monde avec Didier Auriol.

Japaaaaaan !

2009-10-04T07:56:00.000-07:00

Nous voici donc arrivés à Tokyo.

Après ne pas avoir beaucoup dormis dans l'avion, il nous faut prendre train et métro pour arriver jusqu'à l'hostel, et là, au surprise, c'est presque facile!
Tout est bien indiqué en anglais, et l'office du tourisme à un bureau dans l'aéroport! (il n'y avait pas d'offices officielles à St Petersbourg, ni à Moscou, aux aéroport comme au centre ville).
Après avoir déposé nos bagages, nous tentons de nous adapter aussitôt (on aurait pu aller se coucher direct, mais non, on se motive et on reste sur la lancé!).

Voici donc les premières observations et choses à faire/ne pas faire:

-Tokyo c'est grand (37 millions d'habitants, première mégapole au monde) et le plan du réseau du métro fait un peu peur au début (mais il est très bien fait!)
-Ne pas doubler tout le monde dans les files d'attente bien droites
-Attendre sur la gauche des escalators (et non sur la droite)
-Ne pas forcer sur les portes qui ne s'ouvrent pas en tirant ou en poussant car cela veut dire qu'elle coulisse! (ou comment passer pour un débile au restaurant)
-Ne pas attendre de serveur dans les petits restaurants, car il y a un automate avec choix et distribution de ticket et encaissement à l'entrée (comment passer pour un neuneu bis).
-Pour le choix du menu/plat = pas de soucis (beaucoup moins qu"ne Russie du moins !) car il y a plein de petites photos qui illustrent tout ça.
- Les voitures s'arretent au passages pieton (cela n'est plus synonyme de suicide comme à Moscou)

Les premiers jours sur place ont été passés dans le parc du palais impérial de Tokyo, au centre ville, dans divers temples, sur la cote (oui il y a une plage a Tokyo), au show room de Toyota.

Voici quelques clichés ci-dessous.

Prochaine étape : Tokyo

2009-10-02T03:57:00.000-07:00

Nous voila donc parti pour le Japon.

Il s agiras d une etape de 12 jours seulement.

La suite au prochain post!!!

Petit cours d'ecriture cyrillique

2009-10-02T03:41:00.000-07:00

Quand on essaie de comprendre l'ecriture russe sans quelques bases sur l'alphabet cyrillique, on ne comprend pas grand chose, ce qui a ete notre cas jusqu'aux premieres explications de Guillaume malheureusement recus sur la fin du voyage mais pour le fun, je vous en fais part avec ce mini kit de survie...

туалет ?????
y egal ou + л egal l , ca nous donne toilettes, absolument vital a connaitre pour une fille, par contre difficile de passer au travers de la madame pipi russe qui ne te laisse pas passer dans ses toilettes sans avoir paye, et en plus y'a rarement du PQ !

стоп ??????
c egal s + п egal p, ca nous donne stop, c'est mieux de le respecter pour un pieton car les Russes conduisent comme des malades, et se donnent le priorite sur les pietons !

кофе ???
ф egal f, ca nous donne cofie, coffe enfin cafe quoi !!! Quand meme plus simple a retenir que Пицца qui veut dire pizza !

Voila, ce sera tout pour aujourd'hui, par contre je pense pas pouvoir vous faire une explication sur l'ecriture japonaise, a moins qui Steve souhaite s'y coller ? ;-)

Impressions sur la Russie bis

2009-10-02T03:06:00.000-07:00

Steve a bien resume ce qui nous a frappe en Russie meme si biensur mon point de vue sur les talons et jupettes russes etait quelque peu different !

Pour celles qui se demandent comment sont les Russes au masculin, eh bien il y a une injustice flagrante dans ce domaine... Je comprends mieux pourquoi nos petits Europeens viennent tenter leur chance en terre sovietique et y parviennent plutot bien, car l'homme russe est tres loin du top model !

Autre chose qui frappe dans ce pays, le contraste entre les signes encore tres presents de l'ere communiste avec entre autres les monuments a la gloire de la nation sovietique et juste a cote des signes bien installes du capitalisme avec des magasins de luxe a n'en plus pouvoir ! Lenine doit s'en retourner dans sa tombe ! Par contre ce changement permet aussi la restauration de toutes ces belles eglises si longtemps oubliees ! bon ok, les eglises a bulbe au bout d'un moment on s'en lasse...

Sinon encore un grand merci a Guillaume et Masha pour nous avoir permis de vivre la Russie de l'interieur, on a pu voir que la froideur du climat est tres largement compensee par la chaleur de l'acceuil, j'ai adore le barbecue suivi du traditionnel vodka + saunas !!!

Dernier Week-end en Russie

2009-10-02T02:16:00.000-07:00

Le 28 Septembre nous avons passe notre dernier week end en Russie.
Celui ci a ete haut en couleur et nous a permis de finir en apotheose!
Nous avons eu droit a une petite visite de monastere (l un des plus beau de la region), puis barbecue russe (Sashlik avec apero au poisson seche), sauna, vodka et visite au musee nationale de la conquete spatiale russe.
Merci encore a Masha et Guillaume pour leur accueil.

De ce que j ai vu de la Russie, je retiendrai:
- Les petits soucis pour s orienter ou commander au resto (pas facile de comprendre/deviner!)
- Les jupes et talons haut meme par 10 degres!
- Les voitures de sport et autres limousines a foison a Moscou
- Les prix du logement (certain n hesites pas a dire au il s agit des plus eleves au monde)
- Les bulbes dores a gogo et autres monunents a chaque coin de rue a St petersburg
- Les gardes du corps avec gilets pare balle qui entouraient quelques personnes
- Les BMW et autres mercedes aux vitres fumees et girophares qui roulent a fond (comme a la tele!)

Et pour finir sur la Russie pour ma part, deux petites anecdotes:

1 - en cas d accident/accrochage en voiture, il faut appeler la police pour le constat (interdiction de bouger les voitures, meme au lilieu des boulevards et meme si les flics passent 8h plus tard

2- Petit dicton local (veridique) : boire de la biere sans vodka, c est jeter l argent par les fenetres!